Итак, всё началось как у всех – сначала купил 140-го с дожимом дверей и багажника – функция мне эта нравиться чрезвычайно – хлопнешь дверью – умрешь от монтировки – это про меня. Потом начались печали – перестала дожиматься водительская дверь и багажник. Перезапуск компрессора решал проблему не надолго – причём время решения проблемы со временем всё сокращалось – вот такой каламбур. Компрессор дожима в кузове W140 – седан 98 г.в. установлен в багажнике слева возле топливного бака, по ходу движения автомобиля. Снимаем обшивку и слева возле бака квадратная поролоновая подушка – в ней сердце бед с дожимом – компрессор. Мне на 140-х попадались компрессоры двух видов (различия в основном в исполнении – алгоритм работы у них одинаков) – в данном случае будут описаны диагностика и ремонт компрессора Хелла. Итак, достаём компрессор из подушки и начинаем по очереди открывать и закрывать все двери и багажник, при этом слушаем работу компрессора и засекаем время его работы. После дожима компрессор должен отключиться через 2-3 секунды, а спустя ещё 2-3 секунду включиться вновь, но уже в другом режиме – режим продувки приблизительно на 3-4 секунды. Т.е. после дожима компрессор НЕ должен работать дольше 2-3 секунд, если компрессор продолжает работать дольше при дожиме одной какой то двери, а при дожиме остальных отключается спустя 2-3 секунды – может и раньше, то в пневмомагистрали двери после дожима которой компрессор продолжает работать дольше – утечка. Если же компрессор продолжает работать дольше нормы при дожиме всех дверей, то проблема в самом копрессоре.
Отключаем компрессор и разбираем. Вот что представляет собой компрессор изнутри.

Две платы автоматики и собственно сам компрессор в сборе с электродвигателем.
На плате автоматики имеется пневмореле – именно оно и должно отключать компрессор после дожима, и электромагнитное реле – для включения электродвигателя компрессора. Осматриваем платы и компрессор на предмет повреждений, коррозии и попадания влаги. Также проверяем пайку на разьёме. Подключаем компрессор в разобранном виде.

Электромагнитное реле - это реле включения электродвигателя.
Смотрим на шток пневмореле и просим в это время помощника поочередно открыть и закрыть все двери. Если шток пневмореле при работе компрессора выдвигается и переключает контакты – значит все что вам нужно это отрегулировать пневмореле винтиком вкрученным в шток пневмореле – выкручиваем винт – уменьшаем время работы компрессора, закручиваем – увеличиваем. С годами, вследствие износа производительность компрессора падает и компрессор не в состоянии создать давление достаточное для срабатывания пневмореле, в результате автоматика осуществляет аварийное отключение электродвигателя компрессора (по таймеру) и пневматическая цепь считается автоматикой поврежденной и блокируется – в результате какая то из дверей перестает дожиматься, а остальные какое то время ещё действуют.

Если же регулировка пневмореле не помогает и компрессор не в состоянии создать давление достаточное для срабатывания пневмореле, то есть смысл подойти к диагностике компрессора более детально. Вообще при ремонте подобных вещей самое главное придумать методику их диагностике, я диагностировал так:

Для этого понадобиться манометр на предел измерения 3-6 Бар, соединительные трубки (я использовал силиконовую трубку корректора УОЗ от Жигулей – есть на любом авторынке и обладает высокой эластичностью) и тройник для этих трубок (я использовал тройник от трубки стеклоомывателя ВАЗ).
Манометр подключаем в разрыв трубки нагнетания (подачи) – в компрессоре две прозрачных силиконовых трубки разных диаметров – та что потолще это нагнетание (подача), а что по тоньше всасывание. Снимаем её и вместо неё подключаем манометр – см. фото.
Открываем поочерёдно двери и смотрим на манометр
Для дожима двери достаточно давления 0,9 – 1,1Бар.
Для срабатывания пневмореле (полного выдвижения штока) необходимо 1,9 – 2,1 Бар.
Если в пневматических цепях всех дверей максимальное давление и время его нарастания одинаковое, то утечек в магистралях и рабочих цилиндрах нет и нужно заниматься компрессором.

Далее можно провести так называемый жесткий «стайлинг» тест – подключить манометр напрямую к компрессору – т.е. в данном случае нагрузкой компрессора будет сам манометр. Нажимаем пальцем на якорь электромагнитного реле на плате автоматики (это реле включения электродвигателя) и смотрим на манометр если давление менее 2Бар, то дело пахнет керосином.

Итак если компрессор развивает давление менее 2,0 Бар, то пневмореле не сработает и компрессор будет постоянно входить в аварийный режим.
Я рекомендовал бы разрезать деталь – бежевого цвета – смотрите фото – установленную на крышке компрессора – насколько я разобрался, она выполняет роль ресивера и клапана достаточного давления (фиксированной нагрузки, необходимой для работы компрессора), а также в этой штуке на всасывании имеется ФИЛЬТР! Грубо говоря там внутри имеется фильтр, резиновый шарик и некоторое количество грязи – графита, образовавшейся в результате работы компрессора.

Деталь не разборная, «но её же как то собрали» - как говорят некоторые мои клиенты в подобных случаях - для разборки подобных деталей я применяю следующую технологию – по шву разрубаю хирургическим либо монтажным скальпелем, так же можно применить распил ручным лобзиком, но в данном случае предпологается дальнейшее герметичное склеивание – так что распил не подходит.

Убираем грязь, чистим фильтр и шарик. Для склеивания я применил клей момент ГЕЛЬ – нужен именно гель – при склейке поймете почему. После этой процедуры двигатель моего компрессора перестал греться – вывод забитый фильтр приводил компрессор к кавитационному режиму работы – это режим из ряда аварийных при котором имеется сопротивление на всасывании, что вызывает перегрузку компрессора.

При установке клапана меняем резиновые уплотнительные колечки на крышке компрессора и на пневмореле – их запросто можно подобрать и купить в магазине автозапчастей – там имеются специальные наборы уплотнительных колец.

Если и после этого давления создаваемого компрессором недостаточно для работы пневмореле - выходов из сложившейся ситуации несколько:
- купить новый компрессор – продаётся целиком в сборе, стоит до х.., причём поменять нужно всего лишь сам компрессор – автоматика то рабочая – так что это не мой метод;
- подобрать компрессор от чего то другого и подключить к штатной автоматике – этот вариант сейчас проходит испытание – пройдёт – выложу отчёт;
- ну и последнее если компрессор всё же в состоянии создать давление 1,4 - 1,5Бар, то этого вполне достаточно для дожима дверей, вопрос только в срабатывании и регулировке пневмореле.
Я выбрал последний вариант - понизить диапазон срабатывания пневмореле – для этого нужно заменить его пружину на менее жесткую. Выкручиваем два винта крепящих пневмореле к плате и выпаиваем его. Осторожно разбираем пневмореле – ни в коем случае не льзя повредить мембрану реле. Далее снимаем якорь реле, для этого осторожно нажимаем на две защелки белого цвета через прорези возле штока – вот и пружина – подбираем такую же по размерам, но менее тугую и собираем в обратном порядке. Впаиваем и прикручиваем реле.

Вот фото разобранного пневмореле - вот эту пружину и нужно подобрать.

Собираем компрессор но не устанавливаем его в корпус. Поочерёдно открываем двери и регулируем пневмореле с новой пружиной – возможно пружину придётся подобрать ещё раз – тут уж всё зависит от способности рук оценить жесткость пружины и от удачи. Я подобрал пружину с котрой срабатывание пневмореле (полное выжвижение штока) происходит при давлении 1,5 Бар – далее отрегулировал порог размыкания контактов регулировочным винтом.
Если всё в порядке устанавливаем компрессор в корпус и т.д.
В случае повреждения пневморазъёмов – их можно приобрести у дилера и заменить с помощью фена.
Всё дожим заработал – уже 1,5 месяца и 1500 км пробега – нареканий нет.

Спасибо за отчет! Очень полезная информация. Проблему глюка багажника и водительской двери, по совету ребят с Олдмерина, у нашей одноклубницы я решил таким образом. В разрыв плюсового провода питания вставил реле, которое отключает питание на компрессоре, когда машина стоит на сигнализации. Проблема пропала. Если возникнет вновь, обратимся в данный раздел

Леша, сплюнь 3 раза!!!
Все работает

Плюй-не плюй - установка такого реле не решение проблемы - компрессор всё равно активно снашивается, а его двигатель перегревается и конец этому всё ближе и в какой то момент заменой пружины в пневмореле (как в моём отчёте) проблему будет уже не решить - проблему надо решать в корне.

Razborkin2
не порти настроение, пожалуйста