ДАННАЯ ТЕМА ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К ТЕМЕ "Система отопления салона W124"

Всем привет! Давно хотел сделать данную тему, руки не доходили, а тут как всегда случилось - на улице потеплело, а из печки не похолодало
Для диагностики понадобится тестер (мультиметр по совремённому), для ремонта - паяльник, и еще некоторый несложный инструмент.
Начнемс. Снимаем ручки регуляторов. Они просто тянутся на себя и все. Если их особо не снимали раньше, может понадобится грубая физическая сила



Головкой на 24 откручиваем две гайки.



В некоторых машинах на этой поверхности еще есть два самореза под крестовую отвертку. У меня их нет



Аккуратненько снимаем деревяшку, стараясь не похерить лак. Если у вас нет светодиодной подсветки сделанной мной, то картина будет слегка иная



Откручиваем четыре саморезика под крест (не как у меня ), и снимаем блок управнения клапанами печки.



Отсоединяем от нее разъем, который нам необходим для дальнейшего исследования

Берем тестер, включаем его на предел измерения 20КОм



Прозваниваем контакт 11 - коричнево-желтый провод с массой авто.

Минус тестера подключаем к контакту 11 - коричнево-желтый провод, плюс к контакту 7 - серо-зеленый (датчик температуры теплообменника водительской стороны). Смотрим на показания тестера. Показания зависят от температуры, но если датчик в порядке, что-нибудь покажет. Номинальное сопротивления датчика 10КОм. При нагреве его сопротивление уменьшается.



Переносим плюс на контакт 5 - серо-красный провод (датчик температуры теплообменника пассажирской стороны). Смотрим показания тестера.



Далее плюс на контакт 3 - серо-желтый провод (датчик температуры в салоне, стоит в плафоне на крыше). Смотрим показания.



ОПА!!! Не показывает. Вообще это не удивительно. Датчики теплообменников обычно не выходят из строя всилу конструкции, чего не скажешь о датчике салона. Снимаем плафон, видим датчик

Снимаем с датчика разъем, прозваниваем провода от разъема к разъему



Провода целые. Снимаем датчик с плафона

С помощью тестера определяем, что сам терморезистор рабочий, обрыв в дорожке на плате





Дорожки такой формы сделаны для компенсации температурного коэффициента расширения платы. Смело берем проволочки, и запаиваем их параллельно дорожкам





Видим, что датчик нынче работает

Собираем все назад, проверяем что датчик звонится





Собственно моя проблема на этом решилась, печка прекрасно заработала.

Для тех у кого все датчики работают.

Прозваниваем контакт 12 - коричневый провод с массой авто.

Переводим тестер в режим амперметра



ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ

минус подключаем к контакту 12. Плюсовой провод - к контакту 6 - бело-синий провод (клапан левой стороны). Если открыть капот, при исправном клапане слышен щелчок, потребляемый ток примерно такой



Теперь плюс к контакту 8 - бело-зеленый провод (клапан правой стороны). Наблюдаем аналогичную картину



Для тех, у кого имеется доп. насос на ОЖ - соединяем плюс с контактом 4 - коричнево-зеленый провод. По току не скажу, у меня через реле включается циркуляционный насос на Вебасте. Но он должен быть в пределах нескольких ампер.

Если все вышепечисленные операции прошли успешно, понятно, что дело в плате. Подробно о ней в другой раз. Чаще всего там умирают переменные резисторы, которые крутятся колесиками со шкалами температуры.

Ну примерно как-то так. Спрашивайте, если что непонятно

Браво!!! Такой бы мануал создать для начинающего мерсошкольника, хотя что говорить.... и для спеца со стажем тоже будет не лишний!!!

Добавлю к вышеописанному:


Ток равен 0,7А


В платах организована защита электроники по току. Если рабочий ток клапана превышает номинальное значение ~ 0.8А (ввиду, например, закоротки витков обмотки), плата перестает управлять клапанами/моторчиком. Т.е. при рабочих датчиках, срабатывающих клапанах (они срабатывают ,но потребляют много) будет постоянно дуть горячий воздух. Решается проблема заменой клапанов

Для клапанов печки характерна еще одна беда - если разберете клапана - разбирать их можно не сливая тосол, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО на холодном двигателе - то увидите, что шток клапана не имеет жесткого крепления с якорем электромагнита - такая конструкция хороша пока молода, со временем шток клапана стирается и начинает подклинивать, либо западать... это несколько увеличивает ток в обмотке электромагнита. Самый простой и действенный способ - это жестко связать шток клапана с якорем электромагнита - обычно достаточно наматать на шток клапана пару витков тонкого скотча и с усилием "засадить" шток клапана в якорь. Этот способ уже проверен на порядка 20-30 авто.

Супер отчёт!!! У меня на днях стал иногда дуть горячий воздух только с пассажирской стороны.С водительской всё норм. Сегодня с помощью отчёта проверил:все датчики у меня звонятся, а вот клапана ни один не звонится. почему не могу понять. Ведь с одной стороны дует нормальный воздух, значит один клапан точно работает.

Клапан не нужно звонить, на него нужно подавать напряжение и контролировать протекающий ток

а как на него подавать напряжение?

Это описано в последнем посте с картинками. Ключевые слова:

опа, спасибо за отчёт, завтра сам всё проверю, пока весь салон разобран