Абсолютно согласен с тем , что сказали на Хофмане, я бы сказал тоже самое, как искать причину, когда нет проблемы, а на Хофмане Ганжамуру можно назвать Гуру Мерседесов, да и Улитин Саня из старых электриков, точнее с большим опытом...Сапоги- сапожнику шить....))

Я бы с радостью обратился к специалисту, который бы нашел и решил проблему.

Кто нибудь есть толковый в электрике? К кому обратиться?
P.S. Пока морозы - все нормально. Не глючит. Но чувствую будет теплеть и... начнется. Вот цирк, блин...

Вчера на работе аккумулятор опять разрядился. Опять прикуривал.
Товарищ говорит, что может это генератор или стартер.

Вот еще подсказали возможную утечку — подкачка сидений. Пока что сдул их — посмотрим изменится что-нибудь иль нет.

To Marx
А не замечал глюков каких нибудь типа:
-Климат работает без зажигания;
-Подветка чего-нибудь моргае сама по себе;
-Загорается на табло, что не хватает охлаждающей житкости и т.д.

У меня такое было-как поменял магнитолу-прошло.

Нет. Такого ничего не было.

Магнитола у меня стоит родная.

Ну вот... Сегодня утром опять высаженный аккумулятор. Поставил второй-завел-поехал.
Значит не подкачка сидений. А что? Кто поможет найти утечку?

"Попадаются иногда машинки в очень плачевном состоянии по электрооборудованию, где-то не работают дворники, где-то стеклоподъемники, где-то коротит проводка (например при нажатии педали тормоза перетирался жгут проводов из-за явного КЗ или лампочка в задних стопах не той системы была и т.д.), где то имеет место утечка выше нормы из-за неявного КЗ в автомагнитоле (чаще в элементах памяти), цепей памяти часов, микроконтроллерах (дворников, "мозгов" и т.д.), даже плохо смазанные и грязные механизмы стеклоподъемников, люков и т.д. из-за дополнительной нагрузки (низкая скорость вращения электродвигателя, большее прилагаемое усилие, покрытие-забрызгивание медью изоляторных канавок между токосъемными секторами) могут привести к срабатыванию теплопредохранителей и предохранителей в блоке.
Уже неоднократно писал на страницах сайта http://www.toyota-ace.ru что нельзя ни в коем случае использовать при часто "вылетающих" предохранителях - жучки (проволока, монетки, гвозди и т.д.), - только предохранители строго по номиналу! Однако находятся "товарищи-ездюки", которые этими правилами пренебрегают, и вставив жучок, иногда попадают на едкий дым в салоне как минимум и как максимум - не дай Бог, пожар в авто... В этих случаях явное КЗ искать будем с помощью лампочки автомобильной (по аналогии как и в радиоэлектронике при поиске неисправностей в импульсных блоках питания и их проверке включают последовательно со входом ИБП 220В) включенной вместо предохранителя. При постоянном КЗ лампочка будет светиться ярко, поскольку с одной стороны у нас приложено напряжение АКБ 12 вольт, а с другой стороны из-за постоянного КЗ (где то на массу кузова, где то на массовый провод или несколько проводников в оплавленном жгуте) будет минус из-за получившегося низкого сопротивления в цепи, стремящегося к нулю. Что мы делаем в этом случае - включаем лампочку вместо постоянно горящего предохранителя и идем по жгуту, трем, гнем его в небольших пределах, периодически наблюдая за лампочкой, где она начнет менять интенсивность своего свечения, - там и смотрим, разматываем жгут при необходимости. Иногда полезно заглянуть в книжку, посмотреть как идут цепи, куда еще на какие элементы заходят, определить места куда подходят разъемы, контакты. Да, проблем может возникнуть много, как например - снятие торпедо, разматывание жгутов, хорошо, если место КЗ видно, по оплавлению, напылению, а если нет - придется искать. При найденных проводах с поврежденной изоляцией - меняем их на провода такого же сечения и с такой же изоляцией. По возможности меняется проводник от блока коммутационного до устройства (реле, переключателя, блока управления), если такой возможности нет или проводник уходит далее в жгут менеедоступный но там изоляция более-менее в порядке, тогда выкусываем поврежденный участок провода и запаиваем новый, не забыв сначала надеть термоусадочные трубки, а потом правильно подвязать провод, уложить его в шланг и т.д. Часто страдают обрывами и КЗ жгуты проводов на переходах из кузова в двери, в том числе и заднюю...
Еще встречаются (довольно распространены) не явные КЗ, образовавшиеся в результате переполюсовок АКБ (память магнитол, часов, защита ЭБУ и др. контроллеров, диоды в сборке генератора и т.д.), и тем разрушительнее, - чем больше устройств было подключено в этот момент к неправильному питанию (зависит от положению ключа в замке зажигания). Бывает конечно, "проносит", но в большинстве случаев это не проходит для радиоэлементов бесследно! И начинаются утечки (даже просто со временем некоторые некачественные комплектующие - электролитические конденсаторы и др.), пробитые переходы ключевых транзисторов, что то не работает из устройств, а ток потребляет, или в режиме спячки ест больше нормы (скажем, положено ему в режиме покоя потреблять 20..30 мА, ток в режиме покоя при выключенном зажигании и вынутом ключе должен быть не более 50 мА, а он потребляет 150...500 мА), вроде немного, но там одновременно сходятся и работают несколько цепей, еще где-то увеличится, на сигнализации ток покоя, на цепях управления памятью автомагнитолы, часов, на "подпаленном оконечнике" усилителя мощности ЗЧ например и т.д. в итоге - суммарный ток вырастает существенно, бесполезно разогревая отдельные узлы или вызывая более быструю разрядку АКБ в режиме покоя. В этом случае ток утечки ищется с помощью амперметра, установленного в разрыв цепи питания, в данном случае ею может послужить разъем под предохранитель в коммутационном блоке, где обычно и происходит разветвление цепей питания потребителей. Выбираем режим амперметра (допустим предохранитель расчитан на ток 20 Ампер, ставим режим измерений на ток 20А), подключаем в соответствии с полярностью. Для начала определяемся в какой цепи у нас такая большая утечка, где неявное КЗ. Сделать это проще используя коммутационный блок с вытащенными предохранителями. Подцепляемся к каждой цепи, определяемся. Смотрим, сравниваем с однотипным оборудованием, отключаем последовательно на этом проводнике висящие потребители, один за одним, ищем, что же у нас столько потребляет.. Зачастую это - автомагнитола, сигнализация, присоединенное самодельное электрооборудование. По генератору поиск лучше выполнить отдельно, омметром (Цешкой) или цифровым (включенным в режим проверки диодов), не обойдется без разборки. очень часто из-за переполюсовки выходит из строя диод на карболитовой площадке, реже - мощный диод-выпрямитель в диодной сборке. Часто выгорают защиты цепей питания, выполненные на диодах, дожигают их так, что они проводят ток не закорачивая полностью цепь, при этом разогреваясь хорошо и уменьшая напряжение на каком то контроллере, блоке управления и т.д.
Что касается повышенного потребления при выключенном зажигании и вынутом ключе подключаем амперметр в разрыв аккумуляторного провода, подбираем режим измерения амперметра, если в режиме покоя видим ток более 50 мА, - это должно насторожить, за исключением "навешанного" дополнительного оборудования, как например, к бортовому току покоя в 20-30 мА добавляется ток покоя сигнализации, еще какие нибудь не штатные устройства, подключенные зачастую не правильно, что исключало бы их питание при отключении зажигания и оставления автомобиля на долго. Повышенный ток покоя приводит к более быстрому разряду аккумуляторной батареи, а потому, оставив авто на долго, прокрутить стартером двигатель "здоровья" АКБ уже может не хватить.
В общем, завтра продолжу, и у кого есть что добавить, - пожалуйста, работаем в конструктивном диалоге...
С уважением, админ сайта http://www.toyota-ace.ru"

"admin Да, вместо предохранителя подтыкаешь амперметр (как раз получается в разрыв цепи) в соответствии с полярностью и смотришь ток, в том числе и при отключенном и вытащенном из замка зажигания ключа - искать токи утечки (для тех у кого быстро садится АКБ даже в выключенном режиме (когда остается питаться только память магнитолы, память "мозгов" (у кого есть), память часов). Чаще всего проблема кроется в неправильном подключении автомагнитолы или уже что-то сгоревшее в электронных блоках (памяти магнитолы или других блоков запитанных на постоянку, сигналки например), диодов в генераторе и т.д.)

Не вздумайте при КЗ вместо сгоревшего преда ставить амперметр. Он выдерживает ток до 50-80 ампер(это больше чем нарисовано на шкале) так как внутри представляет собой толстый металлический проводник рядом с которым двигается стрелка. При подключении будет эффект замены предохранителя на гвоздь, так у амперметра очень маленокое сопротивление для того чтоб не работать в качестве сопротивления при прохождении тока через него. В данной ситуации правильно использовать омметр (прибор для измерения сопротивления), и подключать его надо, одним концом, на контакт предохранителя идущий на исследуемую цепь, а вторм концом на корпус. При КЗ он покажет сопротивление близкое к 0, далее отключая потребители в цепи смотреть после чего 0 пропадет. Какое должно быть сопротивление примерно можно высчитать по закону Ома (физика 9 класс).

Нормальный ток утечки в режиме ночевки у всех машин разный и состовляет обычно 20-30 мА. Такой ток амперметром предназначеным для контроля зарядки акумулятора померить неудастся, чувствительности нехватит. Тут надо использовать миллиамперметр со шкалой до 100мА."

FALLEN, спасибо огромное за материал. Но кто бы мог найти утечку вместо меня?

Marx, позвоните Velcom 646 06 07, пообщаемся.

Утечка найдена. Оказался автономный отопитель.

У меня иногда расплавляется предохранитель(пластик),но не перегорает.Отвечает за вентилятор печки.
Может контакт плохой или ещё что-то?