Когда-то плотно повозился с накалом в своих 123-х (был моложе и времени больше). Так вот, если реле не рабочее, то при повороте ключа зажигания нет характерного щелчка собственно реле. Реле управляет схема, и был случай, когда в нижнем углу платы выгнила дорожка от невесть как попавшей воды (может конденсат, да и "время камень точит")). После где-то 1,5 минуты максимум реле отключается автоматом, даже если не было запуска двигателя, дабы свечи не погорели. Есть смысл разобрать коробку реле, все посмотреть и промыть спиртом контакты внешние (да и внутренние посмотреть). Может команда не идет с замка зажигания.... Кроче, "клацает" реле или нет? Ну, еще, если друг есть на 124-м 2,0Д или бусе 2,3Д-2,4Д (до Спринтера, вроде), то можно проверить путем замены (если в 123-м не 3.0). Это касается реле пальчиковых свечей, на старых-спиральных (до 81 года) может и реле другое. Датчик контрольной лампочки реализован на герконе в цепи питании одной из свеч, и, до тех пор пака она работает, и контролька горит, при этом машина может не завестись в холод, ибо остальные могут не работать. Удачи!
Реле клацает,свечи все выкрутил проверил,работают.Но лампочна не горит из замка идет напряжение входит в реле но не выходит!Разобрал реле там стоит катушка скорее всего ей пипец!контакты которые замыкаетт реле были подгоревшие почистил нечего не случилось!
Если реле клацает, то основная схема работает, тогда нужно "контролькой" (лампочкой 12 вольт с проводами, что лучше), либо тестером, проверить где "потерялся" + от аккумулятора до свечей (хотя, может от реле до свечей, раз клацает. Короче, где-то по маршруту аккум-реле накала-свечи нет напряжения. Если это в контактах(выгорели) или механике реле ("...время сточило ударный механизм."(с)"Брат-2") проблема и чистка не помогает, то лучше поменять весь блок. Кстати, свечи есть смысл проверять не тестером, а непосредственно подключать на клемы аккумулятора (только после 81 года, где пальчиковые). Если греются (дымок идет), то рабочие. ну или хотя бы по искрению в месте контакта про подаче плюса от АКБ на свечу. Там ток где-то 10-12 ампер, так что одна-две жилки многожильного провода моментом выгорают. Раз есть большой ток - будет и накал. Прозвонка тестером в двигателе (если времени и желания выкручивать нет) не гарантия, при этом (и при подаче плюса с АКБ) нужно обязательно вынимать четырехконтактную (или пяти, если пятицилиндровый) клемму, через которую блок подключается к свечам, из блока накала (под крышкой), ибо свечи шунтируют друг-друга и при одной рабочей звониться будут все. А уж если выкрутить все, так все и поменять. Зимой дороже будет (в плане времени и удобств). Обычно, если форсунка не глючит в цилиндре с выгоревшей свечей, то после одной поумирают и остальные. И если и доживут до зимы, так, по закону подлости, в мороз и умрут. Вообще, что-то подозрительно, что после зачистки контактов реле не замыкает. Где-то читал, что наждачкой не рекомендуется чистить, ибо оставшийся на контактах образив приводит к быстрому подгоранию из-за искрения. Но чтобы контакт металл-металл не проводил.... Может так выгорели уже контакты, что не касаются? Даже не знаю, что посоветовать. Если купить реле не проблема, то пусть тайна глюка неисправного умрет вместе с ним! Прах-праху. Пыль-пыли.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
