Тема до боли знакома, пробела известна всем, за малым исключением.

Прошлым летом обрабатывал это чудо,но вот сейчас снова теже грабли, а на белом цвете ржа как бельмо на глазу. Чувствую себя оборванцем в грязных шмотках, но вопрос не про это. Вопрос таковой: если есть места, где жуки-пауки уже начали укореняться, есть возможность залечить такое больше чем на год? просто каждую весну заниматься этим желания особого не возникает. Или же проще их просто вырезать и залатать кусочками донорской машины?
Вообщем если ржа уже началась, ее уже не победить? крыло, скажем поменять пробема не большая, а вот с задним что делать уже непонятно..лечить или переваривать?
И еще вопрос, вроде искал, но не ашел, или криво искал: - двери по левой стороне ну ужасно закрываются, вроде как регулировка петель не дала эффекта ( или опятьже криво регулировал), то есть упоротыедвери которые спасет только замена или есть еще какое хитрое колдунство?

Ржавчину надо убирать. до конца. срезанием и обработкой преобразователем. если после этого нет дырок - шпаклевать и грунтовать с двух сторон, и красить. дабы перекрыть доступ кислорода. если образовались дырки, тогда вваривать куски, после чего опять грунтовать и красить. и будет теб счастье.

ответ профи, 9лет опыта, тока так: лепестковым кругом до железа(чистого, без кратерочков и черноты), (преобразователь хе-ня - никого не слушай его если не смыть потом повздуваться может, а смывается тока водой, а вода нам не нада!!!) на железо эпоксидный 2к грунт он не пористый!! он герметезирует металл(минусы: сохнет 2е суток при 20 градусах) он есть восновном на всех подборах, потом его 240вочкои и шпатлевочкой, потом грунт порозаполнитель, матуй и крась если ржа сквозная (немного!!)то с обратной стр нада замазать шовником обяз-но

и еще: не торопись с сваркой_ это не есть гуд, варить -значит выжигать углерод на металле рядом со сваркой (на рем-м участке), т.е. подвергнуть металл ускоренной карозии, короче сгниет не за год а за пол короче сварка в крайнем случае!поверь!ржавчина для машины- рак

+1 сварка - это крайняя мера ито если силовой элемент. Реактивный грунт, краска Хомерайт (но по отдельности - они что то не дружат)

ПАВЛЕНТИЙ
Как профи, 9 лет опыта, скажите, пожалуйста, а если ржу не выходит убрать полностью, что делать тогда? Имеется в виду вариант, когда при полном удалении ржи останется дырка.

Если прогнило так что аж дырка, тогда варить. Видел правда где то в инете, что берут кусок стеклоткани и эпоксидку. Промакивают насквозь стеклоткань и клеят с обратной стороны. После высыхания шпатлюют с лицевой стороны и красят. Про такой вариант, советовать не буду - сам не пробовал!

если есть возможность использовать эпоксидную смолу - можно делать.

но если есть только полиэфирная, то тут лучше два раза подумать. полиэфирка, как и шпакля на ее основе, даст усадку при большом слое.

тоже нуждаюсь в совете - не задней арке молдинг был зашуруплен и месяц назад отвалился + дырка 2*2 см ! как лучше поступить ?

сварка конечно проще и надежнее, но смола лучше- ржаветь не будет и адгезия не плохая, а что-б шпатля не садилась пользуйся шпатлей хотябы 4cr

Желаете гарантированно избавится от "жуков" на Вашем кузове оцинкуйте "ТЕРМОЦИНКОМ-АВТО",покрыл и звбыл
Тема борьбы с коррозиеей обсуждается тут: viewtopic.php?f=26&t=83348&start=90

Ржавчина или жучок это как и писали выше рак. Но пазапрошлой зимой помойму ставил эксперимент на своем мурзе по передним крыльям с применением стекломата и смолы но обклейка проводилась как с внутренней стороны так и с наружи. Дыры были примерно с 2-3 кулока реально. так как опыта тогда большого небыло (я только начинал позновать малярное искусство) получилось слегка неровно. Но две зимы без мойки а зимой я езжу прилично - жуков там где делаал нет но так как крылья были совсем в хлам маленькие пошли в другом но здесь уже случай критический (возраст). С преобретенным опытом в настоящее время я могу смело заверить что таким способом можно делать в идеал и сложные формы ну а жуков там где пластик сто пудов быть не может как говорят проверено временем.

Совершенно правильное "бюджетное" решение.Стоит заметить,что при современном развитии технологий "Рак" более не является не излечимым заболеванием.Применяя современные "методы лечения" наших "железных друзей" используя профессиональную "химия-терапию" , можно на десятилетия продлить время их жизни.
Известные авто производители целиком кузовные детали из пластика изготавливают,крылья,капоты и т.п..
Так что если часть утраченной (поржавевшей до дыр) кузовной части заменить ("отреставрировать") эпоксидной смолой (смола эпоксидная жидкая,безусадочная) со стекловолокном,то это и есть решение проблемы.
А если в комплексе работ применить "ТЕРМОЦИНК-АВТО",то отреставрированная деталь гарантированно отслужит Вам дольше новой оригинальной.
Проверено временем.

Подтверждаю: преобразователь ржавчины нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО смывать. Вообще преобразователь правильнее было бы называть - "растворитель", он нихрена не преобразовывает, но ржавчину растворяет, оставляя чёрный налёт. Если этот черный налёт смыть - под ним можно найти чистое железо. В основном всё правильно написано. Где-то читал, что в принципе можно грунтовать любой грунтовкой, однако потом в течении получаса необходимо грунтованные поверхности покрыть тонким слоем любой нитрокраски, для закрытия пор.
Сам же последний раз для защиты наружного кузовного железа пользовался акриловым 2к грунтом, в несколько слоёв - 3 года никаких проблем.
Если ржавчина пробилась на сквозь на другую сторону - здесь, как правило, только резать - все покрытия это временное решение.
Любителям эпоксидок и им подобным материалам: наблюдаю эпоксидную защиту, наложенную ещё в 70-ых годах (!) - где стоит, там стоит насмерть, факт. Однако этой защитой была обработана вся машина - сейчас от неё осталось чрезвычайно маленькая часть, остальное отвалилось. Подозреваю, что температурный коэффициент расширения материалов вкупе с неизбежными вибрациями играет не последнюю роль.
Дальше... Гниет железо при избытке влаги и недостатке кислорода. Голый лист на ветру способен стоять десятилетиями. Посему машина с криво переваренными порогами без чистки коррозии, но всякой дополнительной обработки имеет больше шансов сохраниться, чем если её после этого укатают в антигравитекс - под ним очень здорово разводится коррозия...
Не знаю чем сегодня могут порадовать производители спецсоставов для обработки внутренних полостей, потому как сам полностью удовлетворён смесью мовили с трансформаторным маслом, но соглашусь, что должно быть уже и что-то лучшее, чем мои архаичные смеси. Говорят, что существует некие Тектил, Динитрол, а про панацейный Растстоп вообще все уши прожужжали - пока не видел в свободной продаже.
И напоследок самый ценный совет - никогда не красьте голое железо при влажности больше чем 70%, а лучше меньше.
Всё сказанное сугубо лично ИМХО, полученное личным опытом.

А может еще кто подскажет куда обратится, делов значит пока что - глушитель подлатать слегка, и порог .. Прошлые спецы приварили новый порог так, что при поднятии домкратом машины лопнул к чертям и порвался возле отверстия для домкрата, прилепили абы прилепить.. и потом в другом месте глушитель варил, хватило на неделю, оказалось просто замотали трубой с каким-то там го**м... неохота больше самому искать кулебиных.