Да еще насчет краскопульта, у меня состав сохнет 3-4 секунды - например, если мазнуть по газете. Аэрограф профильтрованный состав забивает за 30-40 секунд, но его раскидать и отмыть можно быстро. Боюсь большой краскопульт забить капитально... Просто не успеть промыть как в инструкции "до высыхания" состава.

Вы каким краскопультом пользуетесь? Модель, может ссылка?

При нанесении ТЕРМОЦИНК АВТО я использовал:
краскопульт от 0,8 мм. (для оцинкования мелких деталей и "жуков") ,
краскопульт до 2,5 мм. (для оцинкования всего автомобиля или днища).
С аэрографом не экспериментировал.
Всё таки мой совет,ТЕРМОЦИНК это "продукт" для профессионального применения,окажите ему "уважение",внимательно ознакомьтесь с инструкцией, и поверьте он Вас не подведёт.
И ещё не раз Вас приятно удивит.
Хотя мы в большинстве своём все одинаковы,сперва хватаемся за чайник,потом кричим горячо .
То что сразу не промыли краскопульт,то же "нихт гут" (опять же всё описано в инструкции).
Достаточно было хотя бы бросить Ваш краскопульт в ведро с водой,если не было времени промыть оборудование сразу после оцинкования.
В той же инструкции указанно состав ТЕРМОЦИНК АВТО стоек ко всем типам растворителей,а это значит,промывать его после отверждения традиционными растворителями,пустая затея.
ТЕРМОЦИНКОМ цистерны изнутри оцинковывают для перевозки растворителей,бензинов, дизтоплива и т.п.
Из своего опыта ,я ж такой как большинство , тоже забывал (в своё время) пистолеты вовремя помыть ,а потом пытался его "реанимировать", пробивал проволочками,худо бедно,что то получилось,но в разы проще и дешевле, не доводить до проблемы.
Внимательно изучаем инструкцию,бережём нервы и деньги !!!
Снизу прикреплены фото краскопульта ,размер сопла 0,8 мм. , для выполнения мелких работ (жуки и т.п.)
Перед началом работ удалите из краскопульта вынимающееся ситечко (будет мешать прохождению цинка).
После выполнения работ (желательно не позднее 5-10 мин.) "продуйте" краскопульт водой (вместо состава),разберите,промойте,просушите,прослужит долго.
Ели объём работ не большой,то проще "мазнуть" кисточкой,промыл кисть,под краном,и наслаждайся результатом .

"Ключевоё" слово здесь шероховатость не менее 25 мкм и отсутствующее масляной плёнки (жирных загрязнений).
Уже писалось не раз ранее.
Нет условий подготовить поверхность согласно инструкции,попробуйте придать шероховатость поверхности очень грубой наждачной бумагой (для удаления краски с деревянных полов). На небольших участках,я выходил из положения таким способом.
Если приходится работать в "спартанских условиях",применяю состав для холодного цинкования СХЦ "ГАЛЬВАРЕКС".
Состав однокомпонентный на растворителях,менее требователен к подготовке основания (позволяет менее ответственно подходить к очистке металла).
На ответственных работах использую ТЕРМОЦИНК.
На предмет "фирменных" растворителей,мой знакомый авто масла из Польши "тягает",так его компаньон пан Сбышек,у него спрашивает,тебе этикетки в этот раз от какого производителя клеить.
Ничего личного,просто к слову.
Не понимаю Ваших "упорных экспериментов" с растворителями.
Поверьте даже 98% медицинским спиртом "шлифанутся" можно. Придать поверхности хотя бы 15-20 мкм. не получится .
Можно и речным пескоструить, раньше пользовался проблем не наблюдалось.
Остающийся мокрый цвет,может судить о не правильной пропорции, переизбытке связующего,в этом случае и покрытие не сформируется.
Указанные в инструкции пропорции рассчитаны, для 100% "сшивки" цинк-связующее.
После первичного формирования покрытия (на отлип),проведя по нему монетой (ключом),должен остаться блестящий металлический след,эффект наклёпа.
Таким образом можно "заставить" блестеть всё покрытие.
Но сразу после высыхание покрытие должно выглядеть матово серым.
На форуме,в интернете хватает фото.
p.s.
К стати существуют Безпылевые пескоструйные аппараты,сам пользовался,правда в производительности уступает обычному.

Спасибо за пояснения!

Краскопульт я еще не убил - я им еще не пробовал, просто глядя на то, как это чудо высыхает за секунды - я боюсь его лить в краскопульт... Инструкцию я конечно читал и до покупки и перед работой, так что в курсе насчет промывки. Просто глядя на фактическое высыхание сомневаюсь, что она уже поможет...

Вы у кого покупали Термоцинк (можно в личку)?

Состав развожу по инструкции - 1 часть связующего по весу к 3 частям порошка. Кстати порошок у меня темный (примерно как цвет конечного результата).

Все больше подозреваю что цинк левый - раз у вас получалось с грубой наждачкой, значит шероховатость таки можно таким способом создать. Очень очень грубая это сколько P60, P40?

Впрочем съезжу с куском железа на пескоструй, чтобы 1:1 повторить инструкцию. Мазну кистью - не буду рисковать краскопультом. Правда толстый слой "по инструкции" как раз подвержен волосяному растрескиванию.

Еще версия - связующее не то налили. У меня оно похоже на простое жидкое стекло.

И все таки на гальванически осаженный цинк мой "Термоцинк" ложится хорошо невзирая на обезжирку и шероховатость. Только сталь ему не нравится.

Ответил в личку.

Лабораторные работы продолжились и на третий раз удалось таки нанести Термоцинк-авто так, что он сам по себе не отшелушился в течение первых 5 минут. Благодарствую за консультирование и поддержку der_jager!

Помимо рамы лючка счетчиков в ванной, в качестве образца использовалась подручная шелесяка от какого-то CD-Rom. На этот раз поверхность была обработана наждачкой P60 и P80 вручную (вариант на дрели не дает нужной риски). С пескоструем попробовать увы не удалось - парни так и не собрались струепескать авто. Ну в принципе в реальной жизни не всегда есть возможность применить песок, так что тест достаточно злободневный.


Сделал фото пудры с калибровкой у камеры баланса белого по листу бумаги (для передачи цвета):


Все готово:


Говорилось, что обезжиривание растворителями, ацетоном или даже антисиликоном вредно для нанесения Термоцинка, для проверки после обеспыливания, половина образца обрабатывалась антисиликном NOVOL. Грубость поверности была такая, что при обезжиривании заусенцы выцепляли ворсинки ватного диска. Обезжиренные участки на фото будут показаны стрелками.

Итак на ювилирных весах (предел измерения 100 гр., цена деления 0,01 гр.) в 2 гр. связующего добавлено 6 гр. цинковой пудры (пока включал камеру весы успели потухнусть после отмерки связующего, поэтому на фото только добавление пудры).



После тщательного перемешивания состав весьма охотно нанесся кистью даже нетонким слоем на шероховатую поверхность. После закрашивания подготовленных участков остатки состава было решено нанести на неподготовленные участки - совсем гладкие (даже типа аннодированные) и ранее зачищенные более мелкой наждачкой (P240-360) при пробах нанесения цинка гальваникой (цинковый электрод в хлористом цинке) - данные участки до этого лапались руками и совсем не обезжиривались. Также немного нанес собственно на гальванический цинк.



Первое удивление - с залапанных и необзжиренных, но зачищенных более мелкой наждачкой участков Термоцинк-авто сам по себе не слез при/после высыхания... раньше он не хотел держаться даже на тщательно зачищенных (грубой наждачкой на дрели) и обезжиренных участках. Пропорции 100% те же.
С совсем не зачищенных участков покрытие сползло в течение первых 5 минут после нанесения - предсказуемо.

Образцы выдерживались 2 суток при температуре 30-32 С. После чего было решено проверить адгезию. С зачищенных более мелкой наждачкой участков покрытие без усилий было удалено ногтем и тыльной стороной кухонного ножа (тупого).

С зачищенных грубой наждачкой участков ногтем соскребать покрытие проблематично, но при нажиме тыльной стороной ножа все-таки снимается со средним усилием, причем на участках, зачищенных P60 усилие требуется больше, чем с зачищенных P80. Разницы между обезжиренными и необезжиренными участками не замечено. Отскребание покрытия проводилось по границе его нанесения - поддеванием слоя. После этого тест гранью монеты (специально выбрал грань потупее) - вдоль границы покрытия соскребается со средним усилием. Если не сильно усердствовать - слой полируется (наклеп).



Здесь однозначно не скажешь, где тест адгезии переходит в тест прочности покрытия. Термоцинк не то чтобы отколупывается, он скорее крошится при нажиме твердым предметом. Гальванический нанесенный цинк отколупывания чешуйками, но усилие требуется раза в 3 больше, а акриловый грунт я вообще запарился отколупывать от металла (зачищенного P240-360) причем рабочей кромкой тупого ножа... он скорее состугивался, чем отколупывался.

Если присмотреться на фото рамки лючка, видно, что термоцинк, похоже, остался в рисках от наждачки - виден контур соскобленного покрытия.

Может быть полученного результата и хватило бы как самостоятельного покрытия хоршо наблюдаемого участка (чтобы в случае чего можно было бы его оперативно подкрасить), его точно бы хватило для покрытия фонарных столбов, опор мостов и подобных предметов, но вот по части истирающих нагрузок, абразивного воздействия, особенно на небольших площадях контакта... как то сомнительно, что покрытие будет сильно стойким. Интересно, шиномонтажное оборудование случаем не соскребает Термоцинк с закраин колесного диска (на форуме приводилось фото таких дисков)? И на горловине цистерны для перевозки нефтепродуктов цинк не соскребается при контакте с крышкой?

Мне необходимо покрыть цинком участки оголившегося кузовного железа, которые далее будут перекрываться эпоксидным грунтом, акриловым грунтом NOVOL и двухкомпонентным акрилом, затем закрываться вибропластом, тепло-шумоизоляцией и ковром (место в дальнейшем недоступное). Боязно наносить грунт на непрочную основу... - может отвалиться все вместе, особенно учитывая усадку грунта и краски, а без должного надзора в этом месте будет дырка. Правда может быть эпоксидный грунт, попав в поры Термоцинка, добавит ему необходимую прочность - будем тестить.

Собсно сейчас выбор между Термоцинком и гальваникой. С гальваникой тоже хватает проблем - осадить слой цинка не проблема, заставить его держаться - сложно, куча нюансов. Технолог (зам. главного инженера гальваники) прямо сказала - не связываться, в кустарных условиях получить качественное гальваническое покрытие нереально. Я до этого пробовал хлористый цинк в кач-ве электролита (на фото виден след от донышка цинкового стакана батарейки - народный способ, но не очевидны последствия использования кислого электролита), недавно пришел из Москвы набор ZZZ Цинкор-авто, про него писалось, что якобы там ни кислота, ни щелочь... Для сравнения Цинкором на зачищенную P60 и P80 поверхность образца был гальванически нанесен слой цинка данным набором. Правда здесь я переборщил с толщиной... не заметил как нарастил толстую корку (трудно контролировать толщину). В итоге еще по ходу процесса при нагреве пластины градусов до 60-75С появился пузырь (раньше уже наступал на эти грабли). Далее нагрел пластину над газовой комфорткой - пузырь расширился и наконец с треском лопнул, аналогично вспучило цинк нанесенный в электролите хлористого цинка.


Вскрытие показало толщину чешуйки от 0,1 - 0,25 мм.


Такой он гальванический цинк - тонким слоем держится хорошо, толстая корка отслаивается, думаю, проверкой должен быть нагрев - если не вспузырится, значит будет держаться и дальше.


Так что тесты продолжатся: по части Термоцинка - нанесение грунта и краски тест адгезии всего пирога, отдельный тест на пескоструе; по части Цинкора - меньше слой, нагрев, соскабливание, нанесение грунта и опять соскабливание.

Vogul,
Ну ты, дружище, замутил. Молодцом, так держать! Жду продолжения

+1

Кстати на гальваническом производстве кроме электрохимического обезжиривания (предусмотрено в ZZZ Цинкор) деталь еще травят в соляной кислоте, декапируют, а потом покрывают цинком, затем еще пассивируют, чтобы цинковое покрытие еще защитить от коррозии. В процессе четко контролируется состав электролита, кислотность, температура, плотность тока. Требуется определенное соотношение площадей анода и катода. В общем куча заморочек, на фоне которых Цинкор и кустарная прочая гальваника выглядит как-то подозрительно просто. Ну все равно будем тестить, пробовать - хотя бы ради спортивного интереса. Есть у меня пара открытых участков на авто, которые закрашивать не планирую - вот на них после лабораторных работ будет тест в реальных условиях.

Позвольте слегка ,поправить,уважаемого,Vogul, применение растворителей,не является "вредным",перед нанесением ТЕРМОЦИНКА.
Недопустимо применять,"сомнительные" растворители ,оставляющие жирную (маслянистую, плёнку на поверхности). Не забываем мы ведь обсуждаем "водную систему".
Если есть уверенность,что растворитель именно обезжирит поверхность (для чего он собственно и предназначен),то никаких ограничений по его применению нет (уже писалось ранее).
А посему основываясь на собственном опыте (не одного года),рекомендую после пескоструя просто обдуть поверхность.
Применение растворителей,считаю излишней,не нужной "процедурой".
Получается быстро,чисто, дёшево,гарантированно шероховато,(шероховатость не менее 25 мкм.отражено в инструкции).
Да и ещё экологично и противопожарно,поскольку исключили,из процесса оцинкования (методом окраски) растворители.
Весьма актуально при работе в замкнутых пространствах.(гаражные условия,отсутствие вытяжной вентиляции).
По сравнению с другими цинковыми составами,уникальностью ТЕРМОЦИНКА, является:
исключительная термостойкость до 750С
маслобензостойкость (стойкость к любым типам растворителей)
электропроводность (что и определяет, метод катодной защиты).
Уникальные защитные антикоррозионные свойства (проверенно в "полевых условиях" лично).
В прочем возможно кому то выше перечисленные достоинства могут показаться и излишними.
Смотря какие цели и задачи.

Сегодня повторно нанес гальванику ZZZ Цинкор-Авто - будем тестить параллельно и в сравнении с Термоцинком.

Начал с отдирания ранее неудачно нанесенного слоя - остатки держались жестко. Немного сравнительного видео отколупывания гальваники и соскабливания Термоцинка-Авто (неострым кухонным ножом):


der_jager, у вас слой Термоцинка-Авто жестче получается?

Далее попробовал нагреть остатки на газовой комфортке - отодрать все равно не получилось. В конце плюнул, что осталось - то осталось.


Зачистил наждачкой P80 и занялся электрохимическим обезжириванием из набора Цинкор. Если электродом неравномерно водить по железу оно чернеет пятнами... не знаю что это, может травится. Зачистил и заново обезжиривать равномерно всю зачищенную поверхность.


Металл потемнел ровно. При этом кое где на остатках гальваники высыпали мелкие пузыри (менее 1 мм) - соскреб ножом сколько получилось и опять обезжиривать. В итоге получена такая поверхность:


Далее через 20-25 минут оцинковки получено такое покрытие:


Тест над газовой горелкой пройден без проблем - не отслаивается.

В ближайшее время набью риску P240 на нетронутых участках пластины, гальванике, наверное все-таки обезжирю антисиликоном NOVOL (участки термоцинка я ведь лапал, хоть и нежирными руками) и залью все эпоксидным грунтом NOVOL. В интрукции к Термоцинку есть рекомендация сначала жидким составом залить, чтобы не было пузырения на пористой поверхности Термоцинка... честно говоря не знаю чем разбодяживать эпоксидный грунт, чтобы не скомпрометировать его свойства. В принципе он сам не особо густой, наверное так задую. В дальнейшем будем сравнивать отколупывание слоя грунта и краски с голого металла, гальваники и Термоцинка.

Маляры говорят на цинке плохо держится краска/грунт. За Термоцик не переживаю - там пористость должна обеспечить хорошую адгезию грунта к Термоцинку, а вот на гальванике риск отслоения большой.

P.S. Если заставить Термоцинк правильно работать - цены ему не будет. Особое преимущество перед другими видами цинка - практичность на больших масштабах. Там других вариантов цинкования просто нет.

Поверхность готова под эпоксидный грунт NOVOL Protect 360 - зачистил грубой наждачкой P80.


А вот похоже то самое пузырение, которое обещано в интсрукции Термоцинк-Авто, если предварительно его не залить разбавленной краской/грунтом. Ну в принципе я все равно буду эпоксид затирать и закрывать акриловым грунтом.