Двигатель заводиться на холодную хорошо и работает ровно, буквально через 5-10 мин если поднять обороты до 1800 - начинается сильное дымление с синим! окрасом и такое чувство что прерстают работать пару цилиндров, но поочередное откулючение форсунок показало что просто падает мощность во всех цилиндрах, дымление настолько сильное что просто п..ц, далее по дастижении 70-80 градусов это всё пропадает и двигатель работает практически идеально, хотя синий дым в ВГ в небольшом количестве присутствует, особенно в момент увеличения нагрузки.
При этом ещё одна странность после заводки на холодную присутствует звук подношенного подшипника - пропадает через 5 мин работы или становить ся тише. Вместе с этим в этот момент начинают чуть сильнее стучать форсунки.
А самое странное, что проблема эта может пропасть сама собой и долго не появляться.

Что было сделано:
вымыт впускной коллектор, заглушен ЕГР (путём глушения подвода ВГ к клапану ЕГР), заменен гидронатяжитель цепи (цепь плохо натягивалась, а гидронатяжитель стоял какой то без роду без племени) после чего мотор вообще стал работать очень мягко и тяга приобрела стабильность. Заменены топливные шланги и все уплотнительные колечки всех быстросъёмных соединений топливной (всё ставилось оригинал). Так же был перебран насос подкачки с целью замены уплотнительного кольца его плунжера - с последней переборки какая то редиска не поставила уплотнительное кольцо корпуса насоса и в солярку попадало масло - на тот момент я решил что это и была причина проблемы. Пропали пузыри в солярке. И вот после всех этих действий 1,5 месяца проблема себя никак не проявляла, и вот вчера снова нате вам сдрасте.
Вчера бегло осмотрел топливную - трубки очень тёмные - вроде как, масло в солярке. Ещё в разьёме блока ELAB солярка - 1,5 месяца назад я там тоже обнаруживал солярку, и тщательно вымыл разьём карбклинером и поменял уплотнительное кольцо разъёма - течёт ELAB?
Компрессия не мерилась - машина была приобретена в январе и даже до всех перечисленных работ заводилось в мороз после недельного стояния не то что хорошо, а просто превосходно при этом ни каких присадок я так и не залил в неё до весны - так и стоят на полке в гараже, при этом стоял 7-ми летний АКБ приехавший с ней с Неметчины (АКБ также установлен новый - старый загнулся 2-а месяца назад).
Компьютерная диагностика всё время выдает ошибку - датчик температуры всасываемого воздуха - вчера снял такой датчик с рабочей машины - сегодня попробую заменю.
У прежнего владельца эта проблема также наблюдалась ВРЕМЕНАМИ, так же кто то ему регулировал угол впрыска - судя по всему выставили чуть позже чем было.
Снимал патрубки интеркулера - есть масло, но на мой взгляд весьма не много - под нагрузкой (вывел манометр в салон) давление трбонаддува 1,0 Бар - это как норма?
Пробег авто (реально родной - подтвержден) 316 000 из них 122 по РБ - предыдущий хозяин довольно аккуратный серьёзный парень и судя по всему за машиной смотрел.
У кого какие мысли? Спецы по дизелям, выручайте!!!

Что бы со всем этим разобраться уже веду статистику событий и наблюдений.
Позавчера (вторник) в обед залил в бак 30 литров солярки - до этого уже горела лампочка резерва, а в понедельник вечером заменил датчик температуры воздуха.
Вчера вечером было много суеты и по скольку машина вновь стала резвой я подавил гашетку - может, думаю, грязь какую выплюнет - приехал вечером в гараж и занялся осмотром - обычно после таких полётов из соединения клапана ЕГР с трубой интеркулера выбрасывалось масло, а тут вообще сухо!!! Далее синего дыма нет вообще, а копоть едва заметна!!!
Снял ЕЛАБ - внутри катается шарик - может так и надо ХЗ - сравнить не счем, но судя по конструкции это не премитивный клапан закрыл/открыл, а имеющий фуекцию регулировки либо дозирования. Но блок действительно течёт по разьёму - удилера запросили за новый 200 у.е. - знакомый продает ТНВД вместе с ЕЛАБ за 180 - решил забрать у него, дает время на проверку.
Далее в умной книге вычитал что в ЭБУ системы впрыска заложена функция препятствования завоздушиванию, т.е. при низком уровне топлива - система специально вводит пропуски в топливоподачу - дабы вунудить водителя по быстрее заправиться!!!
Короче появилось две версии - потеря мощности - это происки системы препятствования завоздушиванию, а синий дым - выгоняло остатки масла набросанного за время неправильной работы турбины ввиду неисправности датчика температуры - очень хочется чтобы так и было - буду смотреть.
Сегодня машина по прежнему ураган.

Так если течет по разъему,вот вам и подсос.Может весьма незначительный через ЕЛАБ же все идет.При прогреве разогревается и подсос уходит ,я так понимаю.А тут на улице уже начались перепады температур,обычно такие весчи или осенью или весной вылазят.

Обычно да - осенью или весной. ЕЛАБ под замену однозначно, с какой-нить хорошей подработки куплю ТНВД второй - и будет на чём разбираться и что отремонтировать на замену.

Хороший расклад.Запас карман не тянет.Только где на "всякий такой случай" денежного запаса набрать.Просто думается не так скоро цены по всему попалзут в верх.Так ТНВД знакомого,что не рабочий?

Да нет, рабочий - такие цены.. пока. Я бы его купил да с денежным запасом проблем больше всего - пока осилил покупку распылителей Бош, и заменил ЕЛАБ, ЕЛАБ купил у знакомого продавца б/у запчастями на Малиновке за 50у.е. у остальных стабильно 100 - 90у.е. - выложу потом телефон - сколько с ним сталкиваюсь всегда хорошие цены и запчасти, да и сам он грамотный технарь.
Новый ЕЛАБ не течет (тьфу-тьфу-тьфу), но в общих чертах проблема осталась - буду проверять форсунки/менять распылители.

Угол опережения надо потом смотреть.Если форсы подливали могли на пару градусов опережение познее зделать ,что бы не так дымила и лучше заводилась.Вообще если цепь немного подрастянута ,ну и насос имеет некоторый износ,выставляется фактически на вкус и глаз.Звено туда сюда.С уважением

В общем заменил я распылители и проблема решилась. Поставил БОШ Индия 6 х 22 у.е. Покупал в Бошевском магазтне на Малиновке. Один вообще лил безбожно и открывался на 80 бар + ещё 3-и подливали тоже. Для замены пришлось снимать впускной коллектор дабы открутить трубки от ТНВД. Для снятия форсунок снял крышку ГБЦ и форсуночные колодцы, форсунки выкрутил трубчатым ключом на 22, если подобрать тонкостенный ключ на 22, то можно не снимать крышку ГБЦ., а так попутно поменял прокладку ГБЦ (Виктор Рейнз, цену не помню) и колечки на колодцах 6 Х 11 000 (оригинал в следующий раз менять их не буду) нижние сальники колодцев не менял, они из сиванита и вполне сохранили свою эластичность (21 000 за 1 шт оригинал). Термошайбы достались легко, кроме одной - её достал с помощью экстрактера (вывертыша для сломаных болтов) - очень удобно и быстро, а главное никакой угрозы повредить головку и гораздо удобнее чем метчиком, так как здесь шайбу не надо выдёргивать, а просто крутишь экстрактер и шайба начинает вращаться вместе с ним. Форсунки зажал усилием 45 Нм. Проблема в этом деле одна - найти регулировочные шайбы, с помощью тех трёх видов что мне удалось купить я смог выставить давление открытия в 138-140 кг - говорят, что ничего страшного, мол даже Бош рекомендует при замене распылителей выставлять давление открытия на 5-10% больше - буду надеяться, что не врут.

Особую Благодарность хочется выразить ЗораЗа Паше за предоставленный стенд для проверки форсунок, кстати, стенд самодельный в том числе и насос! - работает просто класс. Паша, спасибо большое.

Также я перекинул ТНВД на пару шлицов, так как стоял в крайнем левом положении. Снял и проверил муфту ТНВД - следов износа на ней не нашёл, было дело я на неё грешил. Была идея снять муфту не снимая ТНВД - снять звёздочку распредвала, таким образом ослабить цепь, но не вышло, к сожалению, - справа от муфты цепь упирается в ребро жесткости которой не позволяет снять её с муфты, так что идея перекинуть ТНВД на пару шлицов сняв только муфту провалилась. ТНВД блокировал через окошко самодельным блокиратором, сделанным из болта на 10 с помощью болгарки - выложу фото - снял размеры и в ближайшем будущем планирую сделать хороший блокиратор. При снятии ТНВД советую менять резиновое уплотнительное кольцо (его не покупал - нашлось в "закромах родины"). А вот для регулировки УОВ снимать впускной коллектор вовсе не обязательно - задний болт можно ослабить снизу с ямы, сняв защиту двигателя и просунув руку между рулевым редуктором и блоком двигателя.
При снятии впускного коллектора рекомендую менять прокладку (Виктор Рейнз - 38 000).

В фотоаппарате накрылись АКБ, поэтому фотоотчёта не получилось, так несколько фото:

Такой чистый мотор.Только обкатку прошел? Странно что с доставанием шайб возникли проблемы.Мотор же почти новый.,или не умелое использование предыдущим хозяином

Да, чистота и меня поразила, честно говоря, а может просто масло всегда лили хорошее, но даже на маслоотражателе крышки ГБЦ практически нет нагара - даже подозрительно как то - я за время авторемонтов давно стал жутко подозрительным циником. Пробег 320 000 - документально в принципе подтверждён, хотя имеются следы сьёма приборки, но снимал явно не спец - может так что делали. С шайбами были проблемы только с одной, остальные просто достались крючком безо всяких усилий

Кстати, как относишься к дизельным стробоскопам?

Видел ,то видел.Но там больше обороты считают чем опережение.У вас уважаемый старый модель ТНВД без практически понтов.Да некоторую коректировку может давать ЕЛАБ ,но это фигня.А что есть возможность потестить даный агрегат?
Про шайбы.Если форсунка льет нормально ,топливо не сгорает и попадает между шайбой и камерой -отсюда и кокс(ну это и так понятно)А вобщето шайбы эти одноразовые,при каждом снятии форсунок по хорошему надо заменять на новые.Так же есть регламентные работы по определеному пробегу проверка форсунок на распыл и соответственно замена шайб.Бывае колодцы не почистят и под шайбой кокс ,пристает нормально.Сам не давно так мучился доставая.Даный метод не подошел бы так как в моем случае шайбы были медные.Не хотели лесть не вкакую.Разрубил нафиг на двое и достал.