Совсем забыл!
У букашки пробег - 170000 км. А распредвалы выглядят как новые!!!
И еще забыл.
ВАЖНО!
Авто обслуживалось на "MB-сервисе" в Швейцарии (есть доки). Но чьи-то "ручки шаловливые" уже в голове покопались. (Очень интересно зачем?! Листы в сервисной книжке на этот счет просто отсутсвують). Видать швейцарец покупателя "разводил".
Распредвалы прикручиваются к голове крышками которые должны стоять вот так (они должны быть пронумерованы):
1 2 3 4 - на впускном р/валу
5 6 7 8 - на выпускном
А у меня - вот так:
1 2 3 4 - на впускном р/валу
5 7 6 8 - на выпускном
Швейцарцы-гады-сволочи !!!
Так что, не только наши энергетики забывают насосы прикручивать! Но и у них за бугорком сервисы хромают!
После такого идея снять двигатель и проверить ВСЕ, уже не кажется какой-то "страшно-странной". Что-то же они там делали? А вдруг там поршни деревянные?
Сильно звиняюсь, но по независящим от меня причинам, я невольно пропал на две недели.
И вот я снова с Вами и продолжением истории!
Напомню, остановились на том, что договорились снимать мотор, чтобы «выкопать» все возможные «засады» …
ФОТООТЧЕТ №4
Вынимание мотора из букашки
Программа «максимум»: для уточнения списка «возможных разрушений» - снять двигатель, разобрать «голову» и все элементы «цепного механизма».
Для справки:
Я где-то когда-то в какой-то рекламке видел, что в случае ДТП двигатель А-класса «уходит» вниз – под ноги, и тем самым значительно уменьшается шанс «покалечиться» водителю и пассажиру спереди при лобовом столкновении … Сильно сомневаться не стал, но и не то, чтобы поверил.
А все оказалось чистой правдой. Я бы такое расположения мотора назвал – горизонтальным. Верхняя часть двигателя находится где-то на уровне – «ниже колен» сидящих спереди. Т.е. он уже частично и так находится «под ногами».
Отсюда проблемка, чтобы вытащить такой мотор – надо «снять» саму машину с мотора.
С подъемником это сделать не проблема, но мы же с Вами знаем – нет у дяди Васи такого устройства. Зато есть у него нечто качественно иное – желание сделать!!! (По-крайней мере у данного конкретного "Васи")
23.05.2008 19:00: Гараж дяди Васи
Загнали ласточку в пустой и «вылизанный» от хлама гараж.
Дядя Вася Полоный восторг. Во блин мечта. Загнали целую машину, а еще пол-гаража осталось свободным! Есть где разложиться! Вот подумаю, да и начну починять только A-class, ну максимум еще и «B», а то не пройти, не проехать, не пролететь
«Почесав репу», пару раз покурили, слазили в яму. В общем стратегнули, как снимать машину с мотора будем. Прикинули, что двух домкратов должно хватить. И понеслась ...
Я не буду описывать процесс по-шагам, т.к. всей последовательности точно не упомню, да и мы уже частично пол-мотора сняли до этого. Остановлюсь только на главных моментах. Что потребуется: гараж с ямой, два человека (можно и одному, но лучше, чтобы все-таки кто-то следил чтобы второго не придавило!), два домкрата (у нас 2-х тонные подкатные с макс.высотой 350 мм), «джентельменский гаражный набор» головок и ключей.
Понеслась:
1. отсоединяем аккумулятор
2. снимаем передний бампер
3. сливаем охл.жидость (на радиаторе внизу-слева немцы приготовили специальную «сливалку»)
4. снимаем «интеркуллер» (маленький радиаторчик который стоит снизу-спереди основного радиатора). Сам радиатор снимать НЕ НАДО!!! (на фотках 1,2 мотора уже нет, а радиатор есть мы его только на всякий случай подвязали, чтобы не рухнул)
5. отсоединяем жгуты проводки от «мозгов» (мозги под капотом слева, под крышкой на которой написано «кондиционер» см. фото 2,8)
6. отсоединяем ВСЕ от мотора: всяческие шланги, рулевую колонку, тяги от коробки (ничего крутить не надо – надо их высвободить из кронштейна и потянуть одну на себя, другую - вверх). В общем все до чего дотянетесь из под капота.
ВАЖНО! Если не хотите потом заправлять фреон - НЕ ТРОГАЙТЕ трубки кондиционера!!! (видна на фото 2, идет со стороны водителя влево по периметру подкапотного пространства к радиатору)
7. поднимаем перед машины на домкратах
8. снимаем передние колеса
9. отсоединяем тормозные шланги, не забывая их «заглушивать» колпачками во избежание утечки тормозухи. Колпачки должны стоять на «прокачках».
Поясню наши дальнейшие действия:
мотор крепится на подрамнике, наша задача опустить заднюю часть подрамника, чтобы отключить от мотора оставшиеся «шланги» и агрегаты до которых невозможно добраться из-под капота. Кстати, только так, в случае необходимости, можно добраться до стартера или до ручейкового ремня с роликами.
идем дальше
10. снимаем снизу пластмассовую защиту мотора.
11. аккуратно приотпускаем домкраты, на минимальную высоту, достаточную для снятия амортизаторов, не «грохнув» полуосями об грешную землю
12. полностью снимаем амортизаторы (ничего не поделаешь, развала-схождения не избежать)
13. полностью «ложим» кузов на подрамник
14. чутка выкручиваем болты подрамника спереди. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫКРУЧИВАЕМ полностью!!!
15. полностью выкручиваем болты крепления подрамника сзади.
16. ОЧЕНЬ АККУРАТНО ОДНОВРЕМЕННО ИЛИ МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ С РАЗНЫХ СТОРОН НАЧИНАЕМ ПОНИМАТЬ КУЗОВ НА ДОМКРАТАХ!!! Задняя часть подрамника с мотором должна опуститься и держаться только на передних болтах.
17. снимаем ручейковый ремень и компрессор с двигателя, но НЕ ОТСОЕДИНЯЕМ от него трубки (см. фото 7. после снятия мотора компрессор останется «висеть в воздухе»). Это позволит нам сэкономить на заправке кондиционера где-то 40 «енотов».
18. откручиваем от ранее недоступной части мотора все оставшиеся узлы.
19. аккуратно отпускаем домкраты
20. полностью выкручиваем болты крепления передней части подрамника.
21. повторяем п.16 еще медленнее + постоянно проверяем А ВСЕ ЛИ МЫ ОТСОЕДИНИЛИ ОТ МОТОРА + следим чтобы соседа не придавило чем-нить!!!
22. кузов должен подняться, а мотор на подрамнике остаться на земле.
23. не торопясь «выкатываем» мотор из-под кузова и весь сыр-бор (см. фото 3).
В результате имеем лежащий перед нами на подрамнике мотор 668.940 и всю переднюю подвеску. Починяй не хочу
23.05.2008 21:30: Гараж дяди Васи
Сегодня решили голову не снимать (хоть и руки чесались). Ночевать в гараже как-то не прикольно.
Итого:
потрачено времени - 02:00:00
потрачено денег: 0
За снятие двигателя без подъемника и не используя WIS (не рубит дядя Вася по-нерусски)
Дяде Васе +1
-- ================================
5:1 в пользу дяди Васи -- ================================
Одного не могу понять. Как дядя Вася постоянно находит нужные для «вывенчивания» болты? Он эту машину видит первый раз в жизни. Наверно это и есть талант – который не пропьешь!
Спасибо комрадам за внимание!
ЗЫ. Ой! Совсем забылся. Перед разборкой надо запастись кучей баночек для болтов. Поверьте мне на слово – их будет немало
Итак, остановились мы на том, что договорились отложить снятие головы дабы не ночевать в гараже
ФОТООТЧЕТ №5
Снятие головки блока цилиндров (ГБЦ) или по-народному - «головы»
Вся эта «бодяга» нужна для того, чтобы узнать, а «на каком свете» находится состояние клапанов и раз уж пошла такая пьянка - что там у нас вААще творится в блоке цилиндров?
24.05.2008 18:00: Гараж дяди Васи
Неторопясь принялись за дело ...
О-п-п-с! Бля! Засада!
Не откручиваются болты крепления головы (10 штук видны на фото 9 из фотоотчета №4)
Для справки: эти болты закручиваются в определенной последовательности и с определенным усилием и с определенным количеством «подходов». Последовательность в данном случае не важна, а вот усилие – очень. По разным источникам закручивать надо так:
WIS:
1 подход: все закручиваем с усилием: 60Nm
2 подход: все доворачиваем на 90 градусов
3 подход: все еще раз доворачиваем на 90 градусов
Самая разумная книжка на Малиновке про A-class (издательство «Чижовка» (это не прикол)):
1 подход: все закручиваем с усилием: 200Nm
2 подход: все доворачиваем на 15 градусов
3 подход: все еще раз доворачиваем на 90 градусов
Т.е закручиваются они не просто сильно, а очень сильно. Но на практике, среднестатистический мужчина, кушавший в детстве любую кашу, а в позже – сало, вполне в состоянии их открутить, не прибегая к разного рода ухищрениям.
Резюме дяди Васи: «Так закручивают болты только в двух случаях. Первый случай – человек полный ОЛЕНЬ, второй – были проблемы с прокладкой (например: течь масла) и их таким образом ВРЕМЕННО по-решали (т.е зажали по-черному). Оба случая говорят о том, что надо очень внимательно осмотреть ВСЕ в моторе!»
Тут комрады, я позволю себе маленькое лирическое отступление.
Все кто читает эту историю с самого начала, должно быть помнят, что починяя это авто на Энергии, они (энергетики) не смогли открутить свечи накала, сославшись на то, что по технологии их надо откручивать с усилием не более 12Nm, а то «кирдык» может произойти. И предложили мне цену вопроса около 15000000 руб - это стоимость новой головы.
Теперь угадайте любознательные други мои, что бы мне предложили в данном конкретном случае? ... Я думаю – купить новый МОТОР - не меньше (ну может только без коробки)!
Ну да бог с ней с лирикой, вернемся к болтам!
Итак, при помощи «русского народного удлинителя динамометрических ключей» - кусок водопроводной трубы, двум мужикам общим весом 180 кг., 8 болтов открутить удалось, а у оставшихся – посрывало «бошки»! «Бошки» пришлось высверливать! (Технология высверливания головок болтов – выходит за рамки этого повествования. Если кому интересно пишите в личку. Есть там пара тонких моментов.)
Моя плЯкала ... На это, блин, угробили почти все время.
С этой фигней, есть еще одна засада – я никогда не видел, чтобы болты крепления головы продавались по-штучно! Всегда – комплект!
Это связано наверняка с тем, что во время затяжки и во время работы (в среднем 2000 раз в минуту происходит «мини-взрыв») эти болты очень серьезно растягиваются. По разным источникам длина нового болта 184-186 мм, максимально допустимая длина – 188 мм. Если больше – болт нах. Т.е. болт за время службы растягивается на 2-4 мм!!! И вполне логично предположить, что и все остальные либо «на подходе», либо тоже нах! Длина моих была 186-187 мм. Им бы еще послужить, а не судьба!
А может оно и к лучшему, сча буду знать точно, что у меня в букашке гуд, а что не гуд
Да! Чуть не забыл!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИТЕ БОЛТЫ ОБЫКНОВЕННЫМИ ШЕСТИГРАННЫМИ ГОЛОВКАМИ!!! Купите себе наборчик 8-15 мм (больше не надо),«хитрых» (с закругленными грянями) головок под мерсовые болты. Он сча стоит где-то $30. Очень сильно сэкономите на нервах!
В общем с потерями, но голову сняли (см. фото) !!!
Дядя Вася: Из-за этих, пи-пи-пи «деятелей» весь вечер коту под хвост. Короче, сегодня все «глубинно» рассматриваем и будем делать по результатам выводы.
Я: эх, согласен
«И достал он тут из недр гаража канистру керосина, залил в нейкое устройство, подключил к компрессору и как дал копоти ...» За 5 минут отмыл голову так, что Karcher отдыхает (см. фото 3-5). Красота! Думаю на энергии таких работ не производят.
В общем все отмыли-оттерли.
Начали все «глубинно» рассматривать. И тут начались «чудеса» ...
Чудо №1 Начали осмотр с состояния цилиндров (они же большие ) И тупо офигели (см. фото 2).
Цилиндры просто в офигительном состоянии, читай практически в новом!? Они отполированы. Есть 5-7 мм полоса нагара сверху (это нормально, туда кольца не добираются). Есть едва различимая «выборка». Но это все мелочь по сравнению с этим - внутри, если присмотреться, то можно увидеть так называемые «полосы» после хонинговки!!! И это на моторе с пробегом 180000 км !!! (Для любознательных, но неверующих комрадов, я специально приатачил архив. Там есть фото цилиндра с оригинальным разрешением 3888х2592. Я не рискнул выкладывать полный оригинал - 10Мб. Пришлось ужимать в jpeg. Так что качество немного «ушло», но и того что осталось вполне хватает)
Мы с дядей Васей только репы почесали, но нифига не поняли. Одно из двух. Или Мерседес даже после того, что «обкакал» себе трохи репутацию за последние 10-12 лет (тут без Crysler’а не обошлось) опять (снова) делает такое качество дизелей, что 180000 км – это не пробег (по крайней мере для поршневой группы). Или кто-то зачем-то менял гильзы в цилиндрах (но дядя Вася сказал, что это врятли. Во-первых это сильно дорого, во-вторых – не видно чтобы такие работы делались и в третьих – «выборка» на цилиндрах, хоть и мизерная, но все таки есть). Если это качество, то через год-два поменяю домашний автопарк на W211 E270CDI - этот себе, а жене обновим букашку на букашку после 2006 года В общем мы в ахуе!
Хотелось бы узнать мнение комрадов по этому поводу. Особенно было бы интересно прочитать мнение энергетиков. Как бы там не было, но через них проходит больше мерседесов, чем через любого из нас.
Чудо №2 Клапана. Они блин абсолютно ровные!
А я так надеялся, что с четырмя из тех, которые коромысла переломали, что-то не то (четыре клапана дешевле, чем цепь). Даже денюшку на них отложил Теперь придется цепь покупать.
Тут правда дядя Вася внес свою ложку дегтя, в мою бочку меда.
Дядя Вася; А давай говорит, их (клапана) проверим на «притертость».
Я: ??? Переведи
Дядя Вася: Есть старый проверенный дедовский способ.
Я: Жги! Уже добивай меня
Итак дедовский способ на проверку клапанов.
Голова переворачивается и на клапана сверху по чуть-чуть, чтобы залить только клапан, наливается какая-нибудь «проникающая» жидость, например: керосин или вЭдЭшка (вода не подходит). Мы взяли вэдэшку, ибо керосин быстро испаряется.
1. Жидкость не должна «просачиваться» через клапан вниз
2. Если подавать во впускной или выпускной коллекторы воздух (тупо «пшикать» из компрессора), то в соответствующих клапанах сверху не должно быть пузырьков воздуха.
Просто и надежно! Как и все дедовские способы!
И что Вы думаете? 14 из 16 – «пузырятся», мама не горюй!
В общем поснимали все клапана. И в правду (см. фото 6), почти все «покоцанные», «седла» в голове – черные и тоже «покоцанные». На фото слева – впускной клапан – нормальный, справа – выпускной – «покоцанный» (обратите внимание на кромки, у хренового на кромке черные пятна). У меня нет макрообъектива, поэтому за качество фотки не пинайте сильно, сделал как можно больше. В приатаченом архиве лежит оригинал, там разницу видно хорошо.
Седла в голове я не фоткал – там такая же хрень.
Вручил он мне пару тюбиков пасты и сказал, что на понедельник у меня работа есть Будешь говорит клапана к седлам притирать!
А что я ему скажу? Есть! Буду!
На том день и завершили.
Итого:
нифига по существу вопроса («не возможно выставить фазы газораспределения») пока не известно (нужна новая цепь)
Дядя Васе однозначно +1 (он меня не послал новый мотор покупать , да и дедовский способ мне понравился)
потрачено времени - 03:00:00 (из них 2.5 на откручивание головы)
потрачено денег: 0
-- ================================
Да, в пятом отчете внимательные комрады могли обнаружить «неувязочку». Там было написано «… ДВАДЦАТЬ из 24 клапанов … » Чего только не упоришь в пол-пятого утра. Конечно в букашке всего 16 клапанов !!! Это к дядя Васе приехала клиентка на Pajero 3.2Di Само-собой все разговоры и шли про ее 6-ти котловый турбированный мотор и про то, как бы мне было «легко» притирать 24 клапана, а не 16. Вот «бес» меня и попутал. Пост пофиксил.
В пятом отчете, остановились на том, что мы разобрали голову, но проблемы с выставлением фаз газораспределения это не объяснило
ФОТООТЧЕТ №6
Снятие цепи
Завершающий этап разборов (дальше просто разбирать уже нечего). Есть еще одно «тонкое» место – шпонка на коленвале которая крепит зведочку. Были случаи когда ее срезало.
25.05.2008 19:00: Гараж дяди Васи
Снова неторопясь принялись за дело ...
Тут снималось все просто, аж противно. Сняли самый большой ролик (крепиться к коленвалу),
Слева сзади сняли кронштейн крепления к подушке и крышку цепи (крепиться кучей болтов, пару штук сильно спрятаны). Сама крышка «прилеплена» на герметик. И вот Вам результат. Смотрим фото. Цепь в руках. Кстати, обратите внимание, как цепь «похавала» звездочку (см. на фото 3, ближняя кромка). Шпонка – огонь!
Про герметик. Все крышки которые мы снимали крепятся на герметик + пара-тройка болтов (раньше вместо герметика стояли прокладки). На этом моторе пока нашли только две прокладки (под головой, выпускной коллектор и нейкое подобие во впускном)
Про цепь. Цепь-сцука «потянута». И похоже где-то на пол зуба. Увидеть это можно, только полностью сняв ее! Цепь плотно складывается буквой «П» и сравнивается длина всех соседних звеньев (все звенья должны быть на одном уровне, т.е. иметь одинаковую длину). У меня есть звенья на 1-2 мм длиннее, чем все остальные.
Я в восторге. «Наконец нашли что-то нездоровое!» И это не ирония! Если бы цепь была нормальной, то я себе слабо представляю наши дальнейшие действия (хотя есть еще дядя Вася и его мозги) Ахтунг! Если Вам придется менять ТОЛЬКО цепь, то для этого НЕ НАДО разбирать мотор!!! Цепь меняется так:
1. снять крышку «головы» и все что с этим связано.
2. первый (левый) цилиндр в ВМТ
3. вместо датчика положения коленвала (в моторе спереди-справа-внизу черная «пластмассина» воткнутая в область маховика (если не забуду - сфоткаю)) вставляете «приспособу» которая зафиксирует коленвал (кому будет надо дам размеры приспособы)
4. чисто для удобства, распредвалы – долой.
5. расклепать «родную» цепь
6. «прилепить» к любому концу родной «новую» и проворачивать пока новая не заменит старую.
7. новую соединить (заклепать). Кстати новая цепь должна быть несоединенной и в комплекте должно быть «заклепочное» звено.
8. рапредвалы по меткам на мето
9. все остальное в обратной последовательности.
Короче работы часа на 2-3
Про запчасти. А вот тут комрады, все грустно.
Запчастей для двигателя в Минске на A-class практически НЕТ! На «EXISTe» меня уже наверно узнают. На Малиновке говорят: «Не возим, только под заказ. Народ не спрашивает. Не ломается этот мотор так часто, чтобы иметь на складе под него запцацки!» На разборках моторы до такой степени не разбирают. Им проще продать весь мотор На Энергии все что не спрашивал - под заказ, доставка от 10 дней и ценник на 20-30 уе больше чем на exist’е
Итого по запчастям:
ТНВД - $400 б/у - разборка - куплен
Прокладка головы - $50 – Малиновка - куплена
Комплект болтов для головы - $35 – Малиновка – куплен
Коромысло клапана - $12*4=48 – exist.ru – куплены
Цепь - $160 – exist.ru – приедет только где-то к 8-10 июня ========================================
Всего: $693
Дорогова-то обходится дизелек однако. Но до 15 лимонов от энергетиков мне еще покупать и покупать (Как бы не началась очередная «священная война». Брать или не брать CDI или что лучше бензин или дизель?).
Опережая события, сразу выскажу своё мнение. Пока у нас солярка не стоит как на Украине (сейчас у них солярка стоит как 95-ый) - можно брать. Я за три года как раз сэкономил на этот ремонт А вот если ценники подравняют – умрут дизельки Я вот присматриваюсь на w211 года через 2 и похоже это будет – бензинка
На этом пока и завершим.
Что дальше?:
Жду цепь.
А пока ее нет «дотру» клапана, переберу подвеску, промою топливную систему. В любой машине всегда есть что «починять». В общем доведу все до ума. Тем более, что и осталось не много Есть тут и положительный момент. После таких ремонтов – такой мерин уже не продается. Такой самому нужен!
Если будет что интересное по ходу жизни – обязательно сфоткаю и отпишусь. А уж как цепь приедет – отпишусь обязательно.
Дядя Васе сегодня ничего не ставим – не заслужил Он конечно впереди, но выиграет он только если букашка своим ходом поедет. Хм, есть тут какая-то несправедливость.
================================
6:1 в пользу дяди Васи
================================
Удачи на дорогах!
ЗЫ. Если есть у кого какие вопросы – спрашиваем не стесняемся Есть в моих повествованиях «белые пятна».
Просто я физически не могу подробно все описать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Что-то же они там делали? А вдруг там поршни деревянные? 
