Нужен дельный совет.
605 мотор, тнвд бош с эл. управлением.
Ситуация в следующем: когда на холодную завожу, заводится с пол пинка, а на горячую - 4-6 секунд может маслать, только потом заводится, работает тихо равномерно. Бывало пару раз на горячую при повороте ключа, когда гасла спираль - стартер не запускался, но сразу повторив манипуляцию запуска двигателя он на горячую заводится мгновенно. Это наверно связано с переходом в аварийный режим запуска.
Вопрос, что может быть где искать и не связано ли это с датчиком температуры топлива (пока каленвал не наберет нужные обороты нет подачи топлива)?

электронный насос значит можно почитать...
а вообще если плохо заводится именно на горячую, скорее всего износ плунжерной пары в насосе, попробуй на горячую полить насос холодной водичкой и заведи, если быстро заведётся то он.
а по поводу того что стартер не крутит иногда, возможно не срабатывает иммо (если есть) 1 батарейки в ключе ( или если есть дополнительный чип то в нём) или глюк, это тоже читается компом.

Писал выше, когда при заводе на горячую сваливается в аварийный режим заводиться нормально. Вопрос по стар диагностики, можно ли регулировать количество подачи топлива в зависимости от температуры топлива? Влияет ли частота оборотов коленвала на запуск двигателя или подачу топлива при старте?

про топливо не совсем поняла?? в смысле от показаний датчика температуры топлива????
да возможно, но чисто теоретически, т.к. в расчёт берётся не только он, но и температуры двигателя+ож+температура наружного воздуха+количество прошедшего воздуха и т д. так что даже если и влияет по мизерно и вряд-ли могло подобные проблемы вызвать. у меня где-то наглядная схемка была, если найду скину.
про датчик коленвала, да влияет, но тогда бы не должно быть разницы заводишь ты на холодную или на горячую, если датчик не работает то он не работает. Если имеется ввиду что недостаточное количество оборотов самого коленвала, то пять же на холодную он тогда должен так же себя вести (а то и хуже). и ещё встречалась с моментом когда на не заведённом авто прибор грешит на датчик коленвала, заводишь ошибка уходит в неактуальные или исчезает вообще. давайте чтоб в гадалку не играть расскажите как делали диагностику и какие были ошибки.

Давно не лазил по этим моторам. Для начала надо смотреть какую ошибку он вообще пишет. Оттуда и плясать.
А так - датчик положения коленвала запросто может на горячую не работать, а на холодную работать. Чаще всего он там и помирает.

подскажите пожалуйста как работает датчик коленвала, может я не знаю каких-то важных тонкостей??
в частности, как он получает сбой на горячую по какому принципу?? и почему на холодную всегда срабатывает??
Чисто для личного интереса.

С Холлом все понятно как работает. Часто стоит обычный индуктивный датчик. Внутри тупо катушка и стальной сердечник. Сопротивление около 1 кОм. На холодную все будет нормально, но катушка залита в корпусе, и часто при нагревании датчика сопротивление растет. Чаще всего до пары мОм. Вызвано термическим расширением частей датчика и внутренним обрывом. На Опелях встречается сплошь и рядом. Если на горячую падает стрелка тахометра и мотор начинает тупить в дизельном Опеле - датчик колена на замену.

ну как он устроен и работает немножко знаем. а вот момент с расширением не учла. получается уменьшается магнитное поле и он начинает глюковать. вполне может быть и всё-таки не стоит исключать всех моментов.
Только один момент как обрыв может вызвать повышение сопротивления??? может всё-таки межветковое замыкание??? (я не умничаю просто не понимаю, честно)

Так обрыв и повышает сопротивление. От температуры только все усугубляется. На межвитковом сопротивление уменьшается.

Ваш мотор читается СТАРОМ, обратить внимание на показания температуры ДВС, у вас датчик не температуры ОЖ, а температуры ДВС.
Для расширения общего кругозора - датчик температуры вх. воздуха на мерине тоже оказывает влияние, но не столь значимое, как на пример на корейцах, где в хундае может расход чуть ли не в два раза из-за него подняться, так что скорее всего это не ваш случай.
Далее СТАР-ом посмотреть положение рейки на ХХ на холодном ДВС и на горячем (в районе 5,5-6,3)
По ДПКВ - в подавляющем большинстве там используются индуктивные датчики - НЕ ПУТАТЬ С ДАТЧИКОМ НА ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА. Вызвано это конструктивными особенностями ДВС. Есть такая проблема с этими датчиками - межвитковое замыкание (если обрыв - вам повезло - ибо это ясность), причем проявляться это может именно при нагреве.
Различить датчик на эффекте Холла от электромагнитного датчика оч. просто у первого 3-и провода, у второго - 2-а.
По изменению сопротивления при повышении температуры - это вообще то естственно (школьный курс) - для расширения кругозора - раньше широко применялись датчики температуры на основе катушки индуктивности - чье электрическое сопротивление менялось в зависимости от температуры - их можно встретить и сейчас в медицинской и лабораторной технике - считаются точными... Но вот только сопротивление меняется не на пару мегаОм как упомянуто выше, а на несколько Ом - переборщили вы на несколько порядков. Термическое расширение датчика здесь не причем - нагрейте провод и его электрическое сопротивление увеличится - школьный курс.
Так же и на магнитное поле влияет не термическое расширение датчика (забудьте про него), а межвитковое замыкание обмотки датчика.
Про ссылки выше на ошибки ДПКВ выдаваемые прибором (От Корсиканки вроде) - какой прибор выдавал вам ошибку ДПКВ, которая потом еще и в не актуальные уходила - что то я, без обид, сомневаюсь в достоверности этих событий.
Диагностировать ДПКВ лучше осциллографом, заменой на заведомо исправный, либо подключением эмулятора, прибором поиска короткозамкнутых витков. Я в своё время пробовал мерить эл сопротивление на холодном и горячем датчике - фигня.

конкретно не помню что на ком ( в смысле где она просто исчезала после заводки, а где-то говорил не актуальна( 1 случай) интерфейс на русском),но фв пассат, опель блин вот тут не помню какой и кто-то из японцев, на мерсах не было но не исключение, и да не марочное, мультимарочник покупалось для личных нужд, просто так получается, что обращаются люди.
после чего полазила по форумам и да на мультимарочниках такое бывает, вот только от человека не могу дождаться как ему проводилась диагностика.

Я такое оч. редко встречал (на меринах никогда) на рено шафран с вольвяшным мотором - но там это нормально - ошибка будет, если вы диагностируете авто с заглушенным ДВС, как только заведете - пропадет...

я на меринах тоже не встречала, и у меня всего 3 случая было, но я уже ни в чём не уверена))))
кроме разве того что диагностика не даёт полной картины, а лишь подсказывает куда смотреть, дальше только информация и опыты но всё-таки вам спасибо за инфу по датчику а то я уже решила, что я чего-то не понимаю и всё-таки остались вопросы, ну ничего впереди зима будет время поэксперементировать
PS: странно товарищ который открыл тему..... изчез....)))

Просто упор нужно делать не на ошибки, а на данные в реальном времени и тогда картина будет гораздо яснее... а дальше голова и опыт - это да.

В таком случае помогает небольшой тест: на горячую, после того как погасла лампочка накала свечей подождать 2-3 секунды и тогда уже заводить.
Если заведётся сразу - значит проблема в системе нагрева свечей.
Система видит, что двигатель холодный и греет свечи долго. Отключением лампочки она даёт сигнал, что можно заводить, но при этом продолжает греть свечи ещё какое-то время после запуска. На прогретом моторе система ошибочно думает что мотор достаточно горячий, поэтому лампочкой почти не светит. Если после потухании лампочки сразу пытаться заводиться - нужно некоторое время крутить стартером. Если в таком случае заводить не сразу, а подождать пару секунд (ведь свечи ещё греются), то запуск происходит без проблем.

Не знаю как решать такую проблему на машинах с мозгами, а у себя я просто проверил свечи и забил - на горячую просто грею свечи на секунду-другую дольше.