А мне этот подогреватель ни разу не попадался, интересно, может это опция для каких-нибудь северных районов (как для жарких - система охлаждения топлива), а где конкретно он стоит

Сфотографировал без «кастрюли» --> где здесь нагревательные элементы коллектора Знатоки подскажут (извиняйте, я не знаю что искать)…

Теперь по теме.
Был сегодня на Инжектор-сервисе (отдал последние деньги, так как машина нужна к выходным более рабочая – предстоит намотать около 1000 км за 2 дня) – был выявлен неисправный лямбда-зонд. Как сказал мастер Дима - лямбда как бы выдавала сигнал способствующий обеднению бензином топливной смеси (если я правильно понял), что влияло на разгонную динамику авто и вызывало рывки и потряхивания. Отключили зонд, сбросили клемму с аккумулятора, набросили клемму обратно, завели и поехали, причём поехали значительно лучше – без рывков, тряски и т.п.

До конца дня намотал с десяток километров – за это время мотор работал хорошо, появилась приемлемая динамика разгона. Правда на одном перекрестке всё же тряхнуло под горку при разгоне раза два и более до гаража ничего не проявлялось.
Еще, субъективно конечно, мне кажется что теперь мотор работает как бы с надрывом что ли, например при переключении на повышенную передачу (например на 3-ю) под горку тянет с разгоном как бы нехотя и на педали газа ощущаю появляющуюся легкую вибрацию… хотя может это просто мнительность…

Господа, правильно ли я полагаю – лямбда влияет на образование топливной смеси через электронный блок управления посредством ЭГРД (электрогидравлический регулятор давления) - присандален на боковой стороне паука. Именно ЭГРД может влиять на приоткрытие/призакрытие мембранных клапанов паука. Или я чего путаю…
…я это к чему, раз после отключения лямбды тряхнуло разок другой, то может есть еще какие-нить важные датчики, с которых снимая показания блок управление регулирует образование топливной смеси посредством ЭГРД. Может так же стоит снять и проверить/почистить этот самый ЭГРД!?

Ещё может кто сталкивался – у напорного диска измерителя воздуха есть датчик его положения (он же потенциометр). Снял с него штекер, там 3 штыря стоят вертикально. Верхний и нижний имеют постоянное сопротивление, средний - это перемещающийся бегунок (см. фото ниже).
Суть вопроса: при измерении сопротивления между средним штырем и одним из крайних – имеем какое-то сопротивление. При плавном нажатии на тарелку вначале стрелка на приборе делает бросок в сторону увеличения сопротивления и потом небольшой возврат стрелки, а затем либо сопротивление уменьшается, либо увеличивается (в зависимости от выбранного крайнего штыря). ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРА???
Примечание: прибор – аналоговый АВОмметр, возрастом что то около 20 лет (с радиокружка остался).

ДТОЖ не проверял, ибо стемнело и я побоялся чего-нибудь отломать – в ближайшие дни проверю.

потенциометр ведет себя нормально, но видимо в начале потерт слой, тут ничем не поможешь, только замена. эГРД управляется мозгом постоянно, и не только по сигналу лямбды.

1 - регулятор ХХ. Это боченок, внутри которого заслонка, перекрывающая канал между двумя черными патрубками. Тот что сверху виден сразу за стрелкой для детали 3. Ровно под ним - нижний. Для проверки механического "качества" ХХ, с этой приблуды нужно снять разъем. Обороты должны будут встать на 1000-1100 (аварийный режим).
2 - вакуум с модулятора коробки. Если предположить, что проблемы идут с коробки, вакуум снимается, глушится в обе стороны и катается (коробка должна пинаться, на работе мотора ничего не должно сказаться)
3 - ЭРГД (или как там его правильно).

Теперь что касается твоей лямбды.
Она у тебя отключена в данный момент. Значит система стоит в "аварийном режиме" и улучшение может быть "субьективным". Мозги все показатели взяли усреденными, и вроде как и "ок" стало.
Делаем следующее при отключенной лямбде - прогреваем мотор до рабочей температуры (лучше покататься с пяток км), снимаем разъем с мозгов. Заводим мотор, газуем около 5-10 сек на 2000 оборотов, потом бросаем на ХХ и дрочим педаль тормоза. Если обороты стоят ровно - значит почти все супер. Если куда-нить поползли - проблемы со смесью механические. (вверх - богатая, вниз - бедная).
Потом собери все назад (включая лямбду) и померяй напругу между пинами 2 и 3, как я говорил ранее и бортовое напряжение на ХХ на прогретом моторе.

Подогрев находиться по указанной стрелке под впускным коллектором между 1-ой и 2-ой форсунками, там большой разъём одноконтактный ну и провод к нему идёт довольно толстый под инжектором..Блин я свой фотик найти немогу, а с телефона без вспышки хер что получиться...

В общем то все верно, ЭГРД управляется по сигналу потенциометра расходомера воздуха, лямбда-зонда, ДТОЖ и датчика температуры всасываемого воздуха на воздухане (последнее в твоем случае), но настройку ЭГРД без диффманометра не проверишь, единственное что о ней (настройке) можно судить если например на ХХ СО выставилось, а на остальных режимах начинает сильно уплывать в сторону увеличения (лямбда-зонд при этом должен быть отключен). Потенциометр можно сказать в допуске, ДТОЖ проверить просто тестером - на прогретом движке 180 - 250R, на холодном это уже будит киллоОмы. Трубка на АКПП у тебя на месте между колодцем напорного диска и РХХ - загнута вниз. Потом чуть ближе к тросику дроссельной заслонки - резиновый тройник - на фото виден плохо - не вижу второй трубки - проверь. Вообще подсосы появляются на патрубках РХХ - пожмакай их хорошенько и на галоше расходомера (для проверки надо снимать расходомер). Лямбда-зонд поменяй - отключение это не решение проблемы. Кстати если на прогретом двигателе снимешь разьем ДТОЖ - двигатель должен заглохнуть (это при отключенном Лямбда-зонде и подключенном ЭБУ). Сфоткай крупным планом колодец напорного диска - посмотрим его положение. Катализатор лучше вырезать и поставить вместо него стронгер. Проверь, кстати также, трубку подвода вакуума к коммутатору EZL. Пока все.
P.S. Подогрев не рассмотреть - но, наверное это какая то опция для северных районов. КЕ - отличается гораздо лучшем запуском в мороз, чем мерсовский же PMS и HFM, так как при запуске в КЕ обогащение гораздо выше. Отныне буду присматриваться - интересно - век живи - век учись.

Уважаемые мерсобратья, сегодня по несчастному стечению обстоятельств строитель по имени Виктор (честный человек – оставил записку с номером телефона) въехал чем-то тяжелым мне в водительскую дверь и не хило вмял её… как при этом стекло не треснуло до сих пор удивляюсь.
Позвонил виновнику происшествия – тот говорит во 2 автопарке за 50$ всё восстановит и будет как новая. Что то я сомневаюсь – широкая вмятина в центре двери глубиной 7…10 см внутрь, аж какие-то метал. рейки из под уплотнителя стекла выдавило…
Подъехал к ВовануГМбХ – примерный ремонт на 350…400$ (замена двери, покраска двери и корпуса зеркала, скорее всего ремонт механизма этого зеркала, клипсы на листве кажись треснули, наверное какие то работы по восстановлению механизма стеклоподъемника).
Теперь не знаю что делать: и человек честным фраером оказался, но и за 50$ мне такой ремонт нахрен не нужен. Вызвал ГАИ – пока оформились, заодно и поговорили, гражданин ГАИшник нормальный мужик оказался и сказал, что если завтра до обеда не договоримся полюбовно, то после обеда на Дзержинского, 3а и там дело будет дальше продвигаться.

Состояние дрянь… вот есть такая плохая весчь в людях как совесть, понимание и сострадание к ближнему… она покоя и не дает…

Посему пока в печали и расстройстве – не до двигателя. Начну с мотором дальше разбираться на следующей неделе.

_Sasha_
сочувствия....

с $50 конечно человек троху загнул Покраска элемента сча около $120 хорошего качества... Сама дверка на автопривозе будет порядка 50 (знакомые брали). А механизмы и прочее - уже смотреть надо. Но думаю, что ВованГМбх троху тоже перегнул. Многое проще купить бу, чем чинить.

Да, дверь купи б/у, твою все равно так не вытянут, надо будет шпаклевки много, а она на дверях имеет свойство трескаться, оттого что хлопаешь ею часто.

_Sasha_, сочувствую. Попал конечно, конкретно...

Для Юры "Razborkin2" вот нашёл свой фотик и снял как выглядит подогрев коллектора

Если мех часть норм отстроенна, то на КЕ можно и без лямбды кататься, ничего страшного нет.
Знаменитынй мастер по КЕ Курантов в Москеве, всем клиентам просто режит провода лямбды.

Ну по хорошему конечно лучше поменять лямбду.

Поставил рабочий лябда-зонд (спасибо Серёге БРАБУСу) – у машины появилась приёмистость и разгонная динамика возросла. Пока ездил без лямбды -- машина была туповатая…
… при этом БЕЗ лямбды – машину очень редко могло тряхнуть при старте, но в общем и целом работа была ровная и движёк работал как-будто с лёгким надрывом.
… теперь С лямбдой – машину стало трясти регулярно и чаще, но заметно меньше чем было в самом начале до выявления неисправности лямбда-зонда; тряска того же рода – на низах при старте, но как только проходим отметку 20…30 км/ч протряхивания уже не ощущаются. Движёк работает как раньше до поломки -- с весёлым «стариковским» урчанием (333 т. км как-никак) и бодренько толкает машинку вперед без надрывов.

Заезжал к Диме-мастеру на Инжектор-сервис – говорит очь похоже на троение движка. Предположил – что может катушка зажигания…???

А у меня при этом возникает вопрос – если беда в катушке – то должно ли было протряхивание/троение проявиться и при отключенной лямбде???

И еще… когда у того же Сергея БРАБУСа покупал водительскую дверь и мы вместе с ним пытались пристроить ее в багажник моего пепелаца, машина стояла заведенной и проходя со стороны колеса за которым стоит топливный насос (ТН) – на слух казалось, что стрекотание ТН происходит с изменяющейся тональностью, как будто он неравномерно работает что ли… ранее (уж точно зимой) стрекотание ТН было ВСЕГДА ровным – подкачивал колеса не выключая двигатель и всегда обращал на это внимание.

Может ли быть дело в ТН??? Ведь проблемы начались после дождя, и когда я ехал в тот злополучный сильный ливень, днище уж точно обдавалось и не раз «дорожной волной» образованной этим самым ливнем. Так может там какая проводка/контакты позаливало и они отсырели, окислились (появилось повышенное переходное сопротивление), подгорели и теперь не дают стабильный контакт???

С завтрашнего дня я наконец-то в отпуске!!!
Если не отдам машину на замену и покраску двери – завтра проработаю как можно больше выше указанных рекомендаций по проверке системы.

скорее всего и есть троение. На повышении оборотов скорее всего просто не можешь услышать, либо лучше обогащается смесь и включаются все цилиндры.
Прежде чем задаваться катушкой, попробуй повыдергивать ВВ провода по очереди для определения какой цилиндр отрубается и если удалось найти, проверь свечу "внешне" и посмотри искру. Мне кажется катушка не причем.

ТН можно проверить током. Надо померять силу тока на насосе. Считается, что 3А - это окей, а 8-писец ТН. Но на олдмерине миша190 утверждает, что повышенные токи на насосе - это еще и забитости фильтров. То есть, если по току насос надо менять, то лучше вначале почистить сеточку в баке и помыть бак. Только вот нихрена это не простое занятие Я у себя бак так и не осилил снять

ну и вообще, лучше всего тебе отрубить электрику и устроить все проверки КЕ по инструкции, коих полно как на олдмерине, так и где-то тут приводил VadimKa. То есть смотреть наливы по каналам, распыл форсунок, производительность насоса, давления и тп.