Сделал пробник. На восьмом контакте показал ошибки 13 и 20. По книжке и доке отсюда (http://www.hamsk.ru/murzik/MB_el_code.pdf). Это Лямбда, ее я, кстати менял год назад. По этой ссылке http://w202club.com/viewtopic.php?id=336 - Self-adjustment too rich или Self-adjustment too lean.
Скинул ошибки, проехался. Появилась опять 20. Думаю, если на холодную, то и 13 вылезет - завтра посмотрю.
Интересное, как на Бенце не нашли ошибок?

У меня ошибок нет...

У меня есть. А эти ... не нашли!

Скинул адаптацию. 20-ка пропала. 13(лямбда-зонд) загорается стабильно при работе на холодную.
Сегодня утром завелся на бензине со втого раза, первый раз заглох сегунд через 15.
Вроде как надо лямбду менять, но (1) я ее менял в прошлом году и так часто менять уже как-то неправильно, (2) проблема с лямбдой может быть наведенной или лямбда может вылетать из-за нерешенных проблем.
Кроме того, сразу после заводки я считал ошибки - их не было!
Я тут (http://www.agson.net/diagnostika/diagno ... oe--6.html) почитал "Помимо отказа лямбда-регулирования вследствие отказа подогрева зонда та же неисправность может наступать еще и в результате исчерпания рабочего ресурса кислородного датчика, из-за ошибочной комплектации системы управления, в силу неправильной работы систем вентиляции и рециркуляции, а также в результате неисправности ECU."
Проверить надо клапан очистки бака от выделения паров топлива (EVAP) и Клапаны системы рециркуляции (EGR). Может кто такое мне помочь провернуть?

Практика показывает, что лябда на запуск не влияет. Точнее снятие параметров при запуске с лябды не производится, т.к. При запуске эбу дает сигнал на обогощение топливно-воздушной смеси. При работе двигателя лябда позволяет эбу отслеживать содержание СО в выхлопных газах дабы держать его на уровне около 0,5- 1,5% для нормальной работы катализатора. Опять же при нормальном состоянии всех остальных датчиков лябда, кроме как на расход топлива и содержание СО влиять не должна. По поводу системы егр и продувки адсорбера ничего сказать не могу, кроме того, что егр на 111 двигле нет, а шланг продувки приходит вроде на корпус дроссельной заслонки. Единственное, что там может быть, это если клапан заклинило в открытом положении и через него идет подсос воздуха. Тогда достаточно сдернуть с дросселя ентот шланжик, а штуцер заглушить. Ну либо просто пережать шланг. У тебя кстати дроссел стоит вертикально или горизонтально? Если вертикально то на корус дросселя сверху приходит только один шланг - это он и есть.

Да, небольшой шланжик есть. С палец толщиной, короткий. А что значит, "дроссель стоит вертикально"? Как убедиться?

Я уже понял, что к самому запуску лямбда отношения не имеет. Потому и ошибка не выскакивает. Просто с ошибкой по лямбде тоже ездить не дело. А менять просто так глупо. Вот и думаю.

Нашел еще у себя датчик со словом MOT. Может он гадит?

Чуть не забыл. Померял отклик лямбды вольтметром, до 0,7V не дотягивает. Может все таки ошибка права и лямбду вон? Только смущает, что вылетела за 30тыс. км. Правда с этими на газу на холодную может и убил ее. Да еще в августе в Питер ездил - в Невеле полный бак бенза залил, тоже есть сомнения.

А как проверить?

Проверил клапан регенерации паров бензана, он же EVAP, он же МОТ. Щелкает, но без напряжения полностью не закрывается. Заглушил - запуск не улучшился, но однозначнолучше стала работать на холодную. Меньше стали колебания ХХ, уменьшились толчки при переключении АКПП, пропал провал про резком старте.

У моего знакомого ремонтера накопился нектоторый опыт по лямбдам. Так вот - все лямды, купленные у нас в магазинчиках, неважно бош или другие, долго не выхаживают, некоторые наворачиваются сразу, некоторые на 2-3 день!!! И уж совсем редкие отхаживают до года. ИМХО лямбду, как и свечи надо брать оригинал, причем не важно, на экзисте, на энергии или простите, вообще VW. Если она оригинал - то и отработает лет 10.

Пропаял реле перегрузки. Оно уже было чиненым. Пропал глюк с ASD. Запуск на холодную по прежнему со второго раза. Первый раз троит, чихиет и глохнет
+ какая-то фигня с оборотами. Завел второй раз - раскручивает до 1200, если через минуту включить R обороты падают и глохнет. Если успеть проскочить до N обороты восстанавливаются. И такая фигня несколько минут, потов прогреется и все хорошо

Что было. Заводка только на газу.
Вылечил. Заводится опять с первого раза.
Что делал
1. Замена проводки. Не помогло, но проводка была весьма хреновая
2. На термодатчике была хреновая фишка, могло подкорачивать. Стало лучше, на бензине уже заводится
3. Блинк коды выдали ошибки 13 - лямбда и 20 - коэффициенты самоадаптации. Скинул коэффициенты, 20тка пропала. На заводкке не сказалось
4. В ходе борьбы с лямбдой выщел на 2 системы - вентиляции картерных газов и регенерации бензиновых паров (EVAP). EVAP содержит особый клапан, известный на мерсах как клапан MOT. У меня этот клапан до конца не закрывался. Пока заглушил, буду разбирать. Стало гораздо лучше, но остался запуск со второго раза + при включении передачи на холодную могла совсем заглохнуть.
5. Заглушил трубку вентиляции картерных газов. Заводится стала с первого раза. Сделал неправильно - давлением начало выдавливать масло через щуп. Вернул все назад - с маслом ОК и заводка с первого раза. Продавило там что-то газами что ли

А и так классно

Спасибо всем. Отдельный респект Лукашевичу за поддержку и подробные советы.
А электрик на Бенц-Сервисе криворукий безголовый долбак.

ЗЫЖ окажу помощь в диагностике диодом. Это не сложно, но межет кто из клубней не может догнать. Пишите в личку.

Спасибо за спасибо.

опять всплыл вопрос с пуском на холодную. теперь на 201м
сказали копать тут:
0. Проверить температурный датчик. Проверь датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). В зависимости от температуры двигателя, уменьшается его сопротивление. Цифры: 0 град - 5900 Ом, 40 град - 1180 Ом, 60 град - 600 Ом, 80 град - 325 Ом, 90 град - 247 Ом
1. Проверь предохранитель в реле перегрузки.
2. Проверь проводку к пусковой форсунке.
3. Проверь пусковую форсунку (для начала просто подай питание и послушай - должна клацать).
4. Проверить регулятор давления он же обратный клапан
5. ну и датчик расхода воздуха или как там его завут

у меня руки не под это заточены

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ всю эту бодягу протестить?

p.s. W201 102двиг 2.0i 1989-1990

у меня с180 1996гв брал из германии сразу плохо завадилась заменил расходомер и дросельную заслонку не помогло сменил заправку может совподение но помогло через год поставил газ небыло проблем а перед зимой спустя 3 года проблема вернулась 1й запуск сразу глохнет 2й запуск нет проблем работает как часики проверил давление топлива все в норме

+1 тож самое