появилась идея добавить ёмкости на конденсаторах
по питанию . усилитель blau gta4 special .
там их 3 . по 3300мф и 35в .

Если питание к усю лежит нормальным проводом, то большого смысла от сей доработки нет, а если провод галимый, то лучше провод проложить нормальный, чем заниматься установкой неизвестно чего, неизвестно зачем. Там все- равно мощи в нем не так много, так что сильно извращаться с питанием смысла нет.

усилитель будет работать на фронт и тыл и мощности должно хватить.на саб другой усил .когдато делал такую
доработку на старом советском усилке - и могу смело сказать - разница есть . может еще чего можно сделать ?

Дело в том, что старый советский усилок питался от источника, выходной ток, которого был ограничен характеристиками, следовательно при установке конденсаторов появлялся дополнительный, хотя и кратковременный источник тока для выходного каскада усилителя, причем защиты по току у источника питания скорее всего не было. В автомобиле же, все немного болеее по-другому источник питания, если он и есть в усилителе то он импульсный, и КПД его намного больше, нежели чем у источника питания советского усилителя и я не думаю, что производители при расчете схемы занизили производительность источника. Им выгоднее намотать чуть толще проволоку в трансформатор, или поставить конденсатор и получить заветные 1000W на коробе, тем самым продав сей усилитель подороже. Вопрос стоит в том, куда впаивать кондеры. Если прямо на входе питания усилителя - эффект чисто теоретически возможен, но на практике разницы не будет. Если впаять С на выходе источника питания усилителя то тут как бы двояко получается. Т.е. с одной стороны, да емкости будут поддерживать напряжение на выходе, но:
Допустим у Вас прошла положительная/отрицательная полуволна, которая подобрала все что можно и из источника и подсосала конденсаторы (дополниельные), пока они заряжаются приходит еще одна такая же полуволна, а вот тут нюанс, если конденсатор не зарядился до своей емкости за это время, то поглощать энергию от источника в текущий момент начнут как конденсатор так и выходной каскад, а тут как говорится ни тебе ни мне. Это конечно немного утрированный случай, но все-таки такое возможно. Впрочем я по роду своей работы сталкивался, что при разработке блока питания все шло хорошо и гладко, т.е. он выдавал те токи и напряжения которые ему положено было выдавать, однако, у потребителя оказалась на входе очень большая емкость по питанию (один БП обслуживал ящик с платами, на каждой плате фильтрующий конденсатор достаточно большой емкости) так вот, из-за этих конденсаторов срабатывала токовая защита в БП, т.к. стартовый ток в несколько раз превышал ток потребляемой системой. Короче, все не так просто, как было в советские времена.

Luka +1
но менять все же стоит. Это отразится не на мощности, а на объеме звучания. Звук станет более глубоким. Но тут вопрос встает - а на что менять то ? На китайское гавно у которых емкость уползет при первом перепаде температуры ? Хорошие кондеры стоят денег и в корпус уся не лезут. На эту тему есть огромный раздел на форуме Клячина, а так же методика твика усилителя описана здесь: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pas-twik.htm, но надо отдавать себе отчет, что еще есть кривизна схемотехники и куча нюансов. Чем кривее усилитель, тем больше нюансов. Это напрямую относится и к Блаупункту (дешевые усилители потому и дешевые), а покупать кондеры по 20 $ за штуку смысла не вижу, так как весь объем съестья куевым питанием (провода нонче их стали) и линейками типа Мистери, которые в руках разваливаются. А также овалами в полке, у которых единственное предназначение - это привлекать самок в период спермотоксикоза. Так что - твик усилителя, а именно так сие действие называется - это комплексная проблема и относится ко всему авто, а не кусок чего-то.

никто и не говорит что поменяются три кондера а потом все соединится проводами от паяльника и будет счасте.
интересовало насколько оправданна такая доработка.
а зависимость овалов и спермотоксикоза можно рассмотреть в другой теме . и назвать её наример :
" у меня в полке овалы , а мне говорят что это спермотоксикоз . что делать ?"

доработка оправдана только в том случае, когда все остальные компоненты (и узкие горлышки) будут подтянуты до надлежащего уровня. В противном случае смысла нету. Чтобы понять о чем речь, к примеру по питанию и проводам, то попытаюсь объяснить:
усилитель 4x75 Вт номинал, соответсвенно мостовое включение будет 150 Вт. Итого 300 Вт. Длина провода предположительно 5 метров.
Теперь открываем судейский толмуд и в пункте безопасность находим, что толщина провода должна составлять 4 Ga. Теперь открываем оптовый прайс на провода и смотрим что данный кусок провода будет стоить 6$х5 = 30 $ + 6 $ (минус). И это только питание, а еще колба, еще переходники, линейки. Я все это к чему, да к тому что вопрос только проводов будет сравним со стоимостью усилителя. Так есть ли смысл твикать такой усь ? НЕТ

провода то есть . надо просто кое что добавит . в общем паяю усил и вешаю 1 фарад кондюк на входе питалова . только думаю кондюк на оба усилителя либо
два кандюка по одному на каждый ?

хватит и одного. Всегда берется из расчет киловатт на фарад (номинальная мощность, т.е. RMS). Что касается самого кондюка в 1 фарад, то опытным путем мы (практически не в одном соревновательном авто ты не увидишь конденстаторов за исключением авто подготовленных на SPL, но там другая история)уже давно пришли к тому, что лучше провода потолще, чем этот кондюк, тем более что это и не коненсатор то на самом деле и далеко не всегда он помогает. Да и владельцу авто может принести определенные неудобства, такие как:
1. ускоряет разряд аккумулятора (есть не маленький ток утечки)
2. при снятии аккумулятора требует отдельной подзарядки через сопротивление. В противном случае (а такие случаи были) он может просто сдуть все электронные компоненты автомобиля.

так что думай

так вроде есть с реле и вольтметром . тоесть после падения напряжения ниже определенного предела он вырубается .

не фига на практике он не вырубается. Это только у дорогих кондеров (пардон, на самом деле это ионистор)есть система зарядки и защиты, а в бюджетных - типа Мистери, Пролоджи, некоторый Стингеров - это просто система индикации. Притом схема далеко не лучшая. Просто вклинься тестером в цепь и все сам увидишь. Цифири впечатлят. На некоторых образцах и при якобы выключенном состоянии ток утечки только по цепи питания может составлять 150-200 мА.

так целесообразно ставить ? и как обойти эту проблему ?

я бы не ставил. смысла нет тратить лишнюю сотку (цена хорошего кондера). Обойти, я уже писал. Толстый провод по питанию ~ 4Ga. Продавцы знают что это такое. И еще.... поставь лучше кондюк по питанию магнитолы микрофарад на 150000-200000.

кондюк на магнитолу ставить плюс к плюсу , минус к минусу ? и подскажи что идет на клемму включения усилка ? дома хочу проверить .

кондюк паралельно питанию, т.е. + к + а минус к минусу

для включения нужен +