Авторы: Urchin, Layer, Trash

* - Целью данных советов является желание ответить на часто задаваемые вопросы. А так же максимально доходчиво объяснить вообще неразбирающемуся человеку некоторые возможности самостоятельных проверок и ремонта авто, в т.ч. в пути. В то же время причин поломок может быть одновременно несколько или они могут быть не учтены в данных советах. Некоторые электро-физические истины сознательно упрощены, что не влияет на суть проверок. Опыт приобретался на моделях W 124-230Е и W 124-260Е. Вероятно, советы подойдут и для владельцев W 201 c бензиновыми моторами.
******************************************

В любом случае следует понимать, что W-124 (без кондиционера) всё равно оснащён примитивной системой климат-контроля. Данный контроль осуществляется через датчик салонной температуры :

Управляет температурой эл.плата, к которой крепятся колёсики регуляторы.

Управление осуществляется открыванием/закрыванием клапанов печки (фото 3; выделены красным цветом)), подающих горячую охлаждающую жидкость к радиатору печки.

Помогает подавать жидкость насос печки (фото 4), извлекающий и нагнетающий самую горячую жидкость.

Обычные проблемы с наступлением холодов:
1. На поворот колёсиков печка не реагирует. Поломок возможно две
• Не работают сами колёсики (электронная плата за колёсиками)
• «Заедают» клапана печки.
2. Тёплый воздух идёт только когда машина движется (на холостых оборотах холодно). Проблема:
• Не работает насос печки.

Проверка работоспособности колёсиков печки:
Следует снять фишку с клапанов печки (фото 5). Центральный из трёх разъёмов – это общий для обоих клапанов/колёсиков Корпус (Минус(-)). Соответственно, по левому контакту фишки протекает ток от левого колёсика, по правому – от правого. При выключенном зажигании напряжение между центральным контактом и правым/левым контактом должно отсутствовать. Включаем зажигание. При положении колёсиков на МИНИМУМ, напряжение на указанных контактах должно быть около 12 вольт. При перемещении колёсиков в положение МАКСИМУМ напряжение должно упасть до нуля, что говорит о работоспособности платы печки (колёсиков). Если плата печки работает, а тёплый воздух в салон ни при каких условиях не идёт, то не работают клапана печки. Чаще всего клапана заедают в положении «закрыто», например, из-за использования недистиллированной воды и образования внутри накипи. «Заедать» клапана могут и по одному. Не очень достоверно, но можно проверить работоспособность клапанов «на слух». Включаем зажигание. Когда второй человек вращает колёсики минимум-максимум, первый должен слышать характерные щелчки (открыто/закрыто) от каждого клапана.

РЕМОНТ КЛАПАНОВ ПЕЧКИ

Необходимо отсоединить от клапанов эл.фишку, один подающий и два отводящих патрубка системы отопления. Потеря антифриза при этом составит до 100 гр. По завершении можно долить неразбавленный антифриз до необходимого уровня. Выкрутив болты, следует аккуратно «расколоть» корпус клапанов. Важно не повредить проводки обмотки (указаны синими стрелками).

Следует произвести чистку (например, наждаком № 0) стреловидных клапанов и внутренних поверхностей цилиндров, в которых они ходят.

Теперь можно проверить работоспособность клапанов. Необходимо собрать лишь верхнюю часть клапанов, подсоединив контактную фишку и перевернув корпус клапанами (латунными стрелами вверх). Неприсоединённой останется только пластиковая крышка, предназначенная для подсоединения трубок. Включаем зажигание. Второй человек должен аккуратно (зажигалкой) нагреть датчик салонной температуры (фото 1). На нагревание/охлаждение датчика клапана должны реагировать втягиванием и выпрыгиванием. Отсутствие движения говорит о повреждении обмотки. Такие клапана подлежат замене. Как правило, помогает тщательная чистка клапанов. В моём случае клапана были покрыты «хлебной» коркой, которая образовалась при «предпродажной подготовке» предыдущим хозяином: течь в радиаторе была устранена порошковым герметиком... Иногда от возраста повреждается резиновая мембрана (указана зелёной стрелкой), при сборке следует применить герметик с обеих сторон, который не помешает в любом случае.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ НАСОСА ПЕЧКИ
Обычно поломка насоса заключается в истирании графитовых щёток. При ещё неполном износе, щётки залегают в отжатом положении. Вследствие этого насос не показывает никакого эл.сопротивления (нужно снять контактную фишку и проверить сопротивление насоса омметром). Мной разборка моторчика не производилась. По рассказам «бывалых» чаще всего помогает простая разработка щёток. Но придётся слить/залить антифриз, плюс проявить смекалку при сборке насоса. Возможен также обрыв питающей насос электроцепи. Для проверки следует отсоединить контактную фишку от насоса. Замкнуть зажигание. Колёсики поставить в положение МАКСИМУМ. Но уже при положении колёсиков 22оС на разъёмах фишки должно появиться напряжение около 12 вольт (при отсутствии напряжения необходимо искать разрыв цепи).

Поправка. В 124 более поздних лет с 93г.в. и выше. Насос прокачки стоит возле клапонов печки.

Огроооооомное спасибо!
Такого доступного описания и разжёвывания без переливания воды давно не встречал.

Блин......а у меня моторчик из салона достаётся.....

Хотел спросить, а нет ли случайно картинок как снять регуляторы печки (крутёлки), а то у меня на разъёме клапанов при включ. на холод 12В, потом ставлю крутёлки в жару 0В, а потом ставлю в холод крутёлки и на левой 12 В (как надо), а на правой 0В,потом заглушу двигло, снова включу и на обоих как надо 12В. Я так понял что у меня блок управления тупит - подскажите или отправьте куда надо меня :silly:

Jumpyson писал(а):

Проверяй напряжение на разьеме клапанов печки.

Это относится и постоянно горячему, и постоянно холодному воздуху из печки

есть несколько причин, по которым печка плохо работает. Причина 1: глючит плата управления, на которой собственно находятся регуляторы температуры. Самые частые причины глюков - это расшатанные паяные соединения (чаще всего на резисторах, на которые одеты крутелки-регуляторы), либо стирание резистивного слоя на этих самых резисторах, но это влияет только на промежуточные температуры,а не на крайние). Причина 2 - отсутствие контакта на дачтике температуры, их три, один (датчик салона) находится на переднем плафоне освещения салона, два других (датчики левого и правого теплообменников)торчат из корпуса печки и в принципе доступны, при снятой плате печки. Причина 3 - выход из строя моторчика-компрессора, который прогоняет воздух через датчик салона. Итак, от теории к практике. Сначала разбираем ту часть панели, где находится управление печкой и извлекаем плату управления печкой. Берем паяльник и ТЩАТЕЛЬНО пропаиваем все соединения, обратив особое внимание на пайку переменных резисторов-регуляторов. Извлекаем датчики температуры. Берем тестер и прозваниваем. Их номинальное сопротивление, кажется, 10килоОм, но оно будет другим, в зависимости от температуры окруж. среды. В любом случае, не должно быть обрыва. если он есть, снова берем паяльник и устраняем деффект. и последний шаг - моторчик-компрессор. Он крепится на внутненней стороне правой панели под бардачком. если поднапрячься, то можно обойтись тока выниманием бардачка, а если нет, то нужно снимать правую панель (как на модели с подушкой я не знаю). извлеченный моторчик подключаем к 12В, он должен работать, если не работает - лучше всего позвонить на разборку, если конечно нет навыков ремонта электродвигателей. после всего этого жесткого секаса печка должна работать в полную силу<br><br>Сообщение отредактировано: L.e.D., в: 2008/09/18 15:24